Page mise à jour le 23/05/13

Avoir un PC particulièrement silencieux est tout particulièrement utile si vous travaillez longuement avec (que vous pensiez être sensible au bruit ou pas, sur de longues durées, un ordinateur trop bruyant diminuera votre efficacité globale : des études l'ont illustré), s'il vous sert de lecteur multimédia (PC de salon) ou tout simplement si vous êtes sensible au bruit et/ou aimez le confort.

Cette page vous expose donc diverses pistes afin d'essayer d'obtenir un PC aussi silencieux que possible.

Notez que vous pouvez trouver ici une tentative de synthèse de cette page en vue de l'achat d'une machine aussi silencieuse que possible et qu'en fin de cette page se trouve une petite synthèse sur l'unité de mesure du bruit qui sera utilisée ci-dessous : les dBA (Décibels acoustiques en courbe de pondération A).

Comme vous le découvrirez en parcourant cette page, la quête du silence ou du moins de la discrétion de votre machine, est une démarche globale dans laquelle il convient de prendre en compte l'ensemble des sources de nuisances sonores présentes dans votre machine si vous ne souhaitez pas être déçu : concrètement changer le seul ventilateur du processeur ne vous apportera très généralement pas le résultat escompté.

Ainsi, idéalement, il vous faudra prendre en compte non seulement le refroidissement du processeur mais aussi le processeur lui même, l'alimentation, la carte graphique, le disque dur, le lecteur cd, la carte mère, le boîtier et ses ventilateurs et, pour les plus sensibles et perfectionnistes, certainement même le clavier ainsi que la souris !

Le watercooling :

S'ils sont performants, les kits Watercooling comportent cependant des pompes ainsi que des ventilateurs qui produisent malgré tout du bruit... plus ou moins de bruit suivant le seuil de performances souhaité. Globalement, ils ne sont de fait pas une solution ayant un très faible niveau de bruit et un très bon rapport discrétion/performance/prix. Ceci dit, mentionnons tout de même l'Antec KUHLER H20 620 qui est particulièrement facile d'intégration, assez discret à l'usage, assez abordable et propose des performances de haut niveau même si à faibles nuisances sonores ils ne fait pas mieux que les meilleurs ventirads classiques.

Parmi les améliorations de ces produits au fil du temps, citons que les risques d'accidents liés à une fuite sont désormais inexistants dans la majorité des systèmes de qualité et qu'il est parfois possible d'opter pour des liquides caloporteurs non conducteurs.

L'isolant phonique :

L'ajout d'isolant phonique à l'intérieur du PC est une solution parfois pratiquée et qui peut effectivement permettre de diminuer un peu le bruit global produit par votre machine, même s'il ne faut pas attendre un miracle. Il convient de ne surtout pas utiliser d'isolant qui puisse générer des petites particules ou autres fibres, particules qui pourraient rapidement venir encrasser les ventilateurs. Attention aussi à ne pas gêner le flux de circulation d'air indispensable au refroidissement des composants et à ne surtout pas obstruer les entrées et sorties.

Enfin, le bruit du ventilateur de l'alimentation ne pourra guère être diminué avec cette méthode... qui présente aussi l'inconvénient que l'isolant phonique risque de jouer aussi un peu le rôle d'isolant thermique ce qui fera alors inévitablement monter la T° interne du boîtier et peut à terme favoriser des instabilités de votre machine.

Vous pouvez trouver de l'isolant phonique en kit et certains boîtiers haut de gamme destinés à assembler des configurations discrètes en sont pourvus d'origine.

Le portable :

Les portables, et tout particulièrement ceux à base de processeurs Intel récents, présentent moult qualités technologiques dont celle de chauffer peu tout particulièrement en usage bureautique / Internet : dans ces situations ils sont même inaudibles puisque la ventilation ne se déclenche généralement pas et que les disques durs 2"1/2 inclus sont particulièrement discrets.

Notez qu'en général les processeurs dans les portables peuvent fonctionner à différentes fréquences : les variations de fréquences se font automatiquement mais il est possible de forcer le processeur à rester à une fréquence minimale afin d'en limiter le dégagement calorique. Ceci peut être réalisé manuellement grâce à un logiciel fourni ou via un profil d'usage privilégiant une autonomie maximale et donc une consommation minimale.

Eloigner la machine :

Si votre objectif est de visionner des films dans votre salon, une solution peut consister à utiliser un produit comme un très long câble HDMI (10 m ou plus) ou un transmetteur audio/vidéo plutôt qu'à tenter d'assembler un PC silencieux pour cet usage. Pour peu que votre PC habituel soit dans une autre pièce, vous pourrez visionner vos films en toute quiétude. Si votre PC est un portable équipé d'une carte Wifi Intel compatible Widi, le Netgear PTV-3000 conviendra pour transmettre vos vidéos sans fil alors qu'en l'absence de support du Widi, le HP Wireless TV Connect sera approprié.

Enfin, mentionnons aussi l'existence des disques durs multimédias qui peuvent dans une certaine mesure remplacer un HTPC : un WD TV Live Wifi permettra par exemple de lire du contenu vidéo via le réseau pour l'afficher sur votre télévision, réseau qui peut exploiter le CPL afin de ne pas avoir de soucis de débit ou de câblage.

Prendre le problème à la racine :

Les pistes que je vous propose là reviennent toutes à prendre le problème à la base : supprimer ou remplacer les éléments générateurs de bruit dans votre machine. Un paragraphe est ainsi consacré à chacun des éléments du PC qui sont ou peuvent être sources de nuisance sonore.

1- Le processeur :

Le choix d'un processeur dissipant peu de chaleur peut grandement faciliter la mise au point d'une machine discrète : souvent les premiers modèles dans le cas des changements de technologie de gravure sont des modèles appropriés ainsi que la majorité des modèles économiques des processeurs d'AMD comme d'INTEL.

Plus précisément, actuellement, répondant fort bien à ce critère, vous trouverez les Pentium Dualcore, les Core i3 tout comme les Core i5 et Core i7 de terminaison "S" en Socket 1155. Chez AMD, en Socket AM3+, les Semprons et Athlon II X2 seront appropriés ainsi que certains A6, A8 et A10 en Socket FM2.

Précisons que pour les configurations mini ITX à consommation très faible et espace très réduit, toujours chez Intel en socket 1155, les Pentium et Core i3 et de terminaison "T" en Socket 1155 seront un choix d'excellence et sont sans concurrence chez AMD.

Notez bien qu'il est possible de réaliser des configurations très discrètes avec des processeurs plus caloriques, tout particulièrement dans des boîtiers de grande taille, mais le coût du refroidissement augmente alors.

Précisons aussi que, très généralement, les utilisateurs expérimentés pourront diminuer la tension d'alimentation des processeurs classiques pour en faire des modèles équivalents (ou du moins très proches) à ceux basse consommation dans la gamme du constructeur. Si vous procédez de la sorte, pensez à bien tester la stabilité de votre machine avec les mêmes utilitaires que pour un overclocking.

2- Le refroidissement du processeur (ventirad et pâte thermique) :

La mise en place (vidéo disponible) d'un peu de pâte thermique afin d'améliorer le contact entre le coeur du processeur et le radiateur permet de favoriser la dissipation thermique. En effet, en l'absence de pâte thermique et du fait que les surfaces en regard ne sont par parfaitement planes, il y a toujours de l'air entre les surfaces or ce dernier est nettement moins conducteur. Parmi les toutes meilleures pâte qui existent il faut mentionner l'Artic Cooling MX-4, la Noctua NT-H1 et la Zalman ST-G1 cette dernière étant fort pratique à appliquer.

L'usage d'un ventirad plus discret est aussi recommandé :

* Socket LGA 1155, 1156 et 1366 : pour les processeurs INTEL G9650, Core i3, Core i5 et Core i7. Economique et peu bruyant sur un modèle Dualcore non overclocké, le Cooler Master Hyper TX3 Evo est intéressant. Plus performant, vous trouverez l'Arctic Cooling Freezer 13 et plus encore le Noctua NH-U9B SE2 qui sera des plus approprié pour les modèles Quadcore.

* Socket LGA 2011 : pour les processeurs INTEL Core i7, le Cooler Master Hyper 412S sera déjà efficace tout en restant assez discret.

* Sockets AM2/AM2+, AM3, AM3+, FM1 et FM2 : pour les processeurs AMD Sempron, Athlon, Athlon X2, Athlon II X2, Phenom, Phenom II ainsi que les APU AMD série "A". Economique et peu bruyant sur un processeur moderne peu calorique et non overclocké, le Cooler Master Hyper TX3 Evo est intéressant. Plus performant, vous trouverez l'Arctic Cooling Freezer 13 et plus encore le Noctua NH-U9B SE2 dont vous pourrez vérifier la compatibilité avec votre carte mère.

* Sockets 754 et 939 : économique et peu bruyant l'Artic Cooling Freezer 7 Pro est intéressant. Plus performant, vous trouverez l'Arctic Cooling Freezer 13.

* Socket LGA775 : pour les processeurs INTEL Celeron et Pentium 4, Celeron Core, Celeron Dual Core, Pentium Dual Core, Core 2 Duo et Core 2 Quad. Economique et peu bruyant sur un processeur moderne peu calorique et non overclocké, le Cooler Master Hyper TX3 Evo est intéressant. Plus performant, vous trouverez l'Arctic Cooling Freezer 13 et plus encore le Noctua NH-U9B SE2 dont vous pourrez vérifier la compatibilité avec votre carte mère.

* Socket A : pour les processeurs AMD durons et XP, parmi les solutions les plus performantes, mentionnons le Thermalright Si-97A qui était livré sans ventilateur. Désormais non disponible sur le marché du neuf, vous devrez le chercher sur le marché de l'occasion. Il conviendra ensuite d'y monter un ventilateur 92 mm discret.

* Socket 478 : pour les processeurs INTEL Celeron et Pentium 4, parmi les solutions les plus performantes à faible niveau de bruit se trouve le Scythe Shuriken.

Dans un ordre croissant de performances, les Cooler Master Hyper 212 Evo, Corsair A50, Zalman CNPS10X, Noctua NH-C12P SE14, Be Quiet Dark Rock 2, Thermalright Macho, Thermalright True Spirit 140, Noctua NH-U12P SE2 et plus encore le Thermalright Silver Arrow se distinguent tout particulièrement pour leurs performances qui restent bonnes avec de faibles vitesses de rotation du ventilateur, performances qui s'accompagnent alors d'un faible niveau sonore.

Notez cependant que le poids hors norme et les dimensions excessives de ce type de dissipateur impliquent de fortes contraintes sur la carte mère, laquelle n'est pas conçue pour supporter officiellement de tels efforts mécaniques. Même si en pratique cela ne semble pas poser de soucis et que ces solutions sont encore plus efficaces, il conviendra au minimum de ne pas déplacer l'ordinateur sans grandes précautions une fois le dissipateur en place.

Parmi ces modèles, il convient de faire une mention particulière pour le Noctua NH-C12P SE14 qui est moins lourd, moins haut (moins de contrainte mécanique sur la carte mère), déjà très performant et vraiment très discret, ceci tout en permettant de refroidir les composants autour du socket (ce qui peut améliorer la stabilité d'une machine, tout particulièrement en overclocking ou dans le cas d'une configuration très peu ventilée).

Mentionnons aussi que les kits de watercooling tel l'Antec KUHLER H20 620 sont particulièrement faciles d'intégration, assez discrets à l'usage, assez abordables et proposent des performances proches des meilleurs ventirads classiques ceci sans poser le soucis de l'encombrement et du poids. Plus performant encore, le Corsair H110 implique cependant de disposer d'un boîtier avec deux emplacements ventilateurs 140mm (au sommet en général) afin d'autoriser le montage de son radiateur 280mm. Précisons cependant que, contrairement à un Noctua NH-C12P SE14, les composants autour du socket ne sont pas bien refroidis avec ces kits de watercooling.

Enfin, pour ceux assemblant un MiniPC et disposant d'un espace restreint les meilleurs produits seront les Artic cooling Freezer 11 LP, Noctua NH-L9a, Noctua NH-L9i, Scythe Shuriken, Scythe Big Shuriken 2, Noctua NH-L12 et Thermalright AXP-100. Tous ces modèles présentent des mensurations proches de celles d'un ventirad "BOX" tout en étant bien plus discrets / performants.

Précisons que les ventilateurs prévus pour être reliés à la carte mère existent en connecteurs 3 ou 4 pins. Si le connecteur ventilateur de la carte mère est de type 4 pins -ce qui est généralement le cas du connecteur CPU FAN- le montage physique d'un ventilateur 3 pins est possible sans risque d'erreur mais, faute de compatibilité PWM des ventilateurs 3 pins, il ne pourra être contrôlé par la régulation automatique de la carte mère (QFAN par exemple chez Asus). Il reste cependant possible bien sur d'utiliser un Fan Mate, un Rhéobus ou encore le logiciel gratuit SpeedFan pour un ajustage automatique en fonction de la T°. Ce logiciel est efficace mais sa prise en main peut être difficile : vous trouverez un tutorial ici.

Pour un réglage définitif et précis de la vitesse d'un ventilateur, les modèles 3 pins couplés à un Fanmate ou Xigmatek Monocool, ou encore les modèles 4 pins couplés à un PWM Mate, sont une solution simple, efficace et permettant d'être sur que le niveau de bruit atteint sera satisfaisant.

3- Le bloc d'alimentation

Parmi les modèles de qualité, abordables, assez discret (au moins en faible charge) et proposant un rendement élevé il faut donc mentionner les Antec Earthwatt Platinium, Neo Eco et High Current Gamer, les Corsair GS et CX, les Fortron Aurum, les BeQuiet  System Power 7, Pure Power L7 et Pure Power L8, la Nexus Value 430W et les LDLC Quality Select (blocs de base Seasonic). Ces modèles à hauts rendements incluent des ventilateurs tournant à faible rotation (au moins en faible charge) et donc il est alors recommandé d'avoir un ventilateur discret en extraction d'air dans le boîtier afin de les seconder dans le domaine du refroidissement du boîtier.

Enfin, les Seasonic S12-II, M12-II, G-series, X-series et Platinum, les Corsair HX, Corsair TX, Corsair TX Modulaire et Corsair AX, les Nexus NX et RX, les Fractal Newton ainsi que les BeQuiet Straight Power E9 proposent toutes de faire encore mieux c'est à dire d'être à la fois des alimentations encore plus discrètes (tout particulièrement en charge), à très haut rendement tout en proposant une stabilité des tensions exemplaire.

Pour les plus sensibles et même si l'écart est vraiment ténu en pratique, signalons que les plus discrets de ces modèles haut de gamme sont certains modèles Corsair et Nexus ainsi que les Seasonic X-series, Seasonic Platinum, Corsair AX et Fractal Newton : précisons que si vous souhaitez que ces alimentations restent inaudibles en charge, vous soignerez la ventilation de votre boîtier et vous choisirez un modèle de forte puissance afin que le bloc d'alimentation ne soit jamais assez sollicité pour que son ventilateur accélère. En la matière, les Seasonic X-series et Platinum, Corsair AX, Corsair TX 750W V2, TX 850W V2, TX 750M et TX 850M sont des références car elles peuvent rester discrètes jusqu'à des niveaux de charge très élevés, contrairement à une majorité d'autres modèles.

Enfin, signalons que les Seasonic X-series (560 à 1250W) et Platinum (660 à 1000W), Fractal Newton (600 à 1000W) ainsi que les Corsair AX (750 à 1200W) sont des alimentations passives en faible charge et lorsque la T° du boîtier le permet. Cela signifie bien que leur ventilateur n'est alors pas actif mais qu'il démarrera dès que la T° et/ou la consommation augmentera sensiblement. En terme de sécurité et de refroidissement, ce type d'alimentation est fort préférable à un modèle totalement fanless car en pratique ces derniers ne sont pas toujours très fiables et tendent à réchauffer l'intérieur du boîtier. Ceci précisé, et même si je vous recommande donc vivement de vous orienter plutôt vers un modèle semi-passif comme ceux évoqués précédemment, la X-series 460W et plus encore les P-Series 400W, 460W et 520W sont des alimentations passives de haute qualité.

4- La carte graphique

Les modèles toujours plus à la pointe des GPU modernes qui équipent les cartes graphiques embarquent un grand nombre de transistors et tendent à devenir plus complexes encore que les processeurs. Il n'y a donc rien de surprenant à les voir de plus en plus souvent surmontés d'un refroidissement actif c'est à dire d'un dissipateur + ventilateur. Ces petits ventilateurs peuvent néanmoins produire un bruit surprenant pour leur taille (sic!) et dans notre cas il n'est pas envisageable de les tolérer.

La solution consiste soit :

- A choisir un modèle de carte graphique sans ventilateur, c'est à dire uniquement équipé d'un dissipateur : attention, pour pouvoir être refroidis de la sorte, certains modèles sont sous-cadencés en regard des spécifications officielles. Concrètement voici quelques modèles qui peuvent exister sans ventilateur dont, classés dans l'ordre de performances, cette Geforce GT610, cette Radeon 6450, les Radeon 6670 HIS GDDR3 et Sapphire GDDR5, ainsi que les Radeon 7750 GDDR5 d'Asus, Sapphire, HIS et Club3D.

- A choisir un modèle ventilé discret d'origine : ces produits sont assez rares et intègrent un refroidissement optionnel plus performant et plus coûteux.

Dans la gamme ATI, classées en ordre de performance croissant, il s'agit actuellement des Sapphire 7770 Vapor-X, 7790 DualX 1 Go, 7850 DualX 1 Go, 7850 DualX, 7870 XT, 7950 DualX, 7950 Vapor-X, 7970 et 7970 Vapor-X Ghz Edition de type "Vapor-X", "Flex", "Toxic" ou "OC". Mentionnons aussi les modèles Cyclone, Hawk, TwinFrozr et Lightning de MSI (7850 PE et 7950) et les modèles DirectCu d'Asus (7770, 7790, 7850, 7870, 7950 et 7970).

Dans la gamme Nvidia, il s'agit des MSI GTX 650 Ti PE, GTX 650 Ti Boost BE, GTX 660 TwinFrozr, GTX 660 Ti TwinFrozr et GTX 680 TwinFrozr OC ainsi que des modèles DirectCu d'Asus (GTX650, GTX 650 Ti, GTX 650 Ti Boost, GTX660, GTX660 Ti, GTX 670 et GTX680).

Parmi les avantages des modèles particuliers de marque MSI, Asus et Gigabyte précédemment mentionnés, outre leur refroidissement plus performant et donc plus discret à même performances, mentionnons que ces cartes sont livrées avec un logiciel autorisant le réglage de la vitesse de leur ventilateur (respectivement Afterburner, Smart Doctor ou GPU Tweaks et O/C Guru). Il en est de même des modèles Sapphire de génération 6800 et ultérieurs via l'utilitaire Trixx et des modèles "IceQ X Turbo" de HIS via l'usage d'Afterburner.

Précisons qu'en sus de permettre de jouer sur la vitesse de ventilation, ces logiciels permettent de jouer sur la fréquence du processeur graphique et sa tension d'alimentation. Les plus sensibles, afin de pouvoir suffisamment baisser la vitesse du ventilateur, pourront être amenés à utiliser ces cartes à leur fréquence de référence car ces cartes sont généralement sur-cadencées d'origine. Combiné à une possible baisse de la tension d'alimentation du processeur graphique ceci permettra à ces modèles d'être d'autant plus sûrement discrets en regard de la sensibilité des utilisateurs

NB2 : ces logiciels sont conçus pour fonctionner spécifiquement de manière optimale avec les CGS spécifiques mentionnées mais Afterburner permet parfois sur d'autres cartes de contrôler la vitesse du ventilateur de manière fine (en définissant une courbe avec T° seuils correspondant à des vitesses de ventilation).

 - A faire de "l'underclocking" (sous cadençage) de votre carte graphique avec les mêmes utilitaire que pour l'overclocking. Vous pouvez aussi utiliser RivaTuner afin d'essayer de réguler vous même la vitesse du ventilateur de la carte graphique : la mise en oeuvre n'est pas très intuitive et si besoin voici un tutorial.

- A remplacer le refroidissement d'origine de votre carte graphique par un modèle plus performant et plus discret.

Dans tous les cas la compatibilité sera à vérifier attentivement sur le site du constructeur car suivant le modèle, toutes les cartes graphiques ne seront pas supportées et de plus des problèmes peuvent se poser en regard des dimensions de la carte mère : l'usage du port PCI le plus proche ne sera généralement plus possible et suivant la carte mère un voire deux slots mémoires peuvent aussi être bloqués. D'autre part, certains de ces refroidissements alternatifs vont augmenter la longueur totale de la carte graphique ce qui peut poser des soucis d'encombrement dans le boîtier.

. 
5- Le disque dur

Vous opterez pour un WD Green (500 Go, 1 To, 2 To et 3 To) : ces disques sont les plus discrets du marché. En contrepartie la vitesse de rotation de ces disques est moindre ce qui les rend un peu moins performant, tout particulièrement en tant que disque système. Sachez cependant que, du fait notamment de l'usage de plateaux à densité plus élevés, les performances de ces disques sont supérieures à ce que leur vitesse de rotation moindre ne pourrait laisser présager. Précisons aussi que pour un usage dans un NAS, les WD "Red" seront plus appropriés que les WD Green, du fait de leur Firmware optimisé et de leur support du TLER (Time Limited Error Recovery : peut permettre d'éviter des passages en mode dégradé en RAID).

Une solution optimale pourra être d'utiliser un WD Green en disque de stockage, couplé à un très performant SSD de capacité modeste qui accueillera lui le système et les programmes principaux.

Idéalement, vous suspendrez un disque dur discret de ce type grâce à un boîtier comme l'Antec Solo ou encore en bricolant avec des élastiques de mercerie ce qui permettra de supprimer la nuisance sonore liée à la vibration : en pratique le gain est appréciable et perceptible sur une configuration optimisée pour le silence, donc n'hésitez pas.

Moins efficace mais néanmoins nettement mieux que de simples vis, vous pourrez utiliser les vis isolantes présentes dans ce kit. ou encore ce kit de fixation antivibration.

Pour diminuer la T° de votre disque dur, tout en atténuant le bruit produit, il faut mentionner aussi l'existence du SilentMaxx, ce dernier supportant tous les disques y compris les 10.000 tr/min. Les plus perfectionnistes voudront bricoler afin de suspendre, via élastiques de mercerie, le disque dur enfermé dans ce type de boîtier.

Il est parfois aussi possible de réduire le bruit que fait le disque lors du déplacement de ses têtes de lecture : pour cela il faut activer le mode AAM (Automatic Acoustic Management) en utilisant WinAAM ou l´utilitaire IBM Feature Tool (aussi présent sur l'ultimate boot CD ce qui peut vous éviter le problème de la disquette). Ce mode n'est pas toujours accessible et activable sur les disques durs récents.

Si vous activez l'AAM, sachez que les performances en matière de temps d'accès de votre disque dur vont diminuer (mais pas les performances en matière de débit continu).

Enfin, il est aussi possible d'opter pour un disque dur pour portable, ceci même si ces disques durs 2" 1/2 sont moins performants du fait notamment de leur plus faible vitesse de rotation : pour un modèle IDE, il faudra utiliser un adaptateur. Les plus discrets de ces disques durs pour portables sont généralement les Samsung et WD Scorpio en 5400tr/min.

6- Les lecteurs CD/DVD et graveurs

En ce qui concerne les graveurs, les modèles récents n'incluent désormais plus de ventilateurs donc le problème ne devrait pas se poser.

Parmi les graveurs et lecteurs de DVD-ROM récents les Plextors et Samsung produisent un bruit fort raisonnable, bien plus raisonnable que les classiques et néanmoins performants Pioneer. A noter cependant que ces Pioneer peuvent être ralentis afin de produire vraiment très peu de bruit grâce aux logiciels gratuits DVDUTILS et SpeedControl (ceci est particulièrement utile/agréable dans le cadre de la lecture d'un DVD par exemple). Notez que Samsung propose aussi un utilitaire pour ses lecteurs/graveurs.

Enfin, il faut signaler les logiciels gratuits NeroDriveSpeed et CdromTool qui vous permettront de réduire la nuisance sonore de votre lecteur, quel qu'il soit, en le limitant en terme de vitesse maximale.

Remarque : il est souvent possible de faire une installation complète d'un logiciel sur le disque dur et ce type d'installation a l'immense avantage, outre une rapidité de fonctionnement accrue, de ne pas utiliser le CD ou DVD (il est alors généralement juste demandé par le logiciel au démarrage). Etant donné le faible bruit et la forte capacité des disques durs récents, ce type d'installation contribuera donc à votre tranquillité sonore.

7- La carte mère

La majorité des modèles récents sont dépourvus d'un refroidissement actif c'est à dire d'un ventilateur sur le chipset et se contentent donc d'un simple radiateur mais vous vérifiez tout de même ce point. Dans le cas d'une configuration très chargée (carte graphique très performante et/ou processeur haut de gamme voire overclocking) vous opterez pour une carte mère disposant d'un refroidissement haut de gamme à caloducs afin d'éviter que la machine ne soit instable du fait de la ventilation limitée d'une configuration discrète.

Si votre carte mère dispose d'un ventirad chipset, une solution peut consister à démonter le ventilateur et le dissipateur du chipset et à le remplacer par un unique dissipateur mais qui soit un modèle surdimensionné comme les Zalman ZM-NBF47.

Attention cette opération peut se révéler très délicate suivant les cartes mères et parfois annuler la garantie si le dissipateur d'origine était collé au chipset de la carte mère.

8- Les claviers

Autant ne rien négliger. Il existe effectivement des claviers qui produisent moins de bruit que d'autres et dans ce domaine il faut citer les claviers utilisant des touches à faible profondeur de frappe, comme celles des ordinateurs portables. Parmi les modèles de ce type ou du moins discrets à l'usage, mentionnons les Logitech Illuminated Keyboard, Wireless lluminated Keyboard K800, Wireless Solar K750, Dinovo Edge et K810, le Cherry Evolution Stream XT et enfin, orientés pour un usage du PC dans le salon, les Keysonic KSK-3201 RF et Logitech DiNovo Mini.

9- La souris

Si les bruits émis par votre souris vous dérangent (ou dérangent un proche), Nexus propose ses Silent Mouse dont les clics et la molette sont silencieux.

10- Le boîtier

Si l'achat est prévu en fonction du bruit (c'est à dire que vous assemblez une machine silencieuse), si votre budget vous le permet, un Fractal Design R4 sera des plus approprié : il s'agit certainement du meilleur produit pour assembler facilement une configuration discrète, performante et évolutive. Pour une configuration légère dépourvue de carte graphique calorique, les Antec Solo II et Cooler Master Silencio 550 seront aussi un bon choix.

Optimisés pour limiter les nuisances sonores et disposant à ce titre d'une insonorisation sur les parois internes, les Fractal Design Define Mini, R4 et XL R2, les Cooler Master Silencio 550 et Silencio 650, le Bifenix Ghost, le Lian Li PC-B25S, le Corsair 550D, le NZXT H2, le Nanoxia Deep Silence 1 ainsi que les Antec Solo II, P183 V3, P280 et P193 V3 sont de bons produits. Si la capacité de refroidissement de certains de ces modèles limite leur usage à des configurations n'intégrant pas carte graphique très calorique, précisons tout de même que le P280 avec ses deux 120mm au sommet, le P193 avec ses deux 140mm eux aussi au sommet, le Fractal Design XL R2, le Corsair 550D comme le Fractal Design R4 ainsi que le Bitfenix Ghost (auxquels auront été ajoutés si besoin deux ventilateurs 140 mm au sommet), peuvent prétendre à intégrer une configuration de jeux haut de gamme déjà fort calorique.

Si vous recherchez un boîtier de qualité dit de type "desktop" c'est à dire à plat, les Silverstone Grandia GD05B, Grandia GD04B et Lian Li PC-C50B  se distingue pour leur excellente conception permettant à moindre effort de concevoir un MiniPC ou (HTPC) peu bruyant et bien ventilé. Exception de la façade en plastique du GD05B, il s'agit de produits proposant une finition haut de gamme et une faible profondeur afin de s'intégrer au mieux avec les autres éléments Hifi dans le salon. Vous serez tout de même attentifs à la hauteur du ventirad qui est fort limité (70mm) sur ces produits en présence d'un lecteur 5"1/4.

Mentionnons aussi le cas particulier des Antec Eleven hundred, Cooler Master Storm Trooper, Storm Striker, HAF922, HAF 932 Advanced, HAF-XM, HAF-X et Cosmos 2, des NZXT Phantom, Phantom 630 et Phantom 820, des Corsair 600T et 650D, de l'Aerocool Xpredator ainsi que des Bitfenix Colossus, Shinobi XL et Survivor qui disposent d'au moins un ventilateur supérieur de 20 cm et brassent donc une énorme quantité d'air ce qui les rend intéressants pour les configurations dédiées à l'overclocking ou encore les configurations de jeu haut de gamme puisqu'ils acceptent les très longues cartes graphiques. A condition de n'utiliser que le 200mm au sommet de ces boîtiers et de le régler en vitesse lente, il est possible de constituer une configuration haut de gamme, bien ventilée et peu bruyante.

Si vous disposez déjà de votre boîtier ou encore dans un soucis d'optimisation, si elles ne sont pas très bien ajourées, supprimer les "grilles" métalliques qui sont constituées de la tôle du boîtier et situées contre les ventilateurs en extraction d'air du boîtier permettra de diminuer le bruit. En effet, non seulement ces dernières limitent la circulation du flux d'air mais de plus elles créent une nuisance sonore liée aux turbulences et à la compression de l'air : vous pourrez les remplacer par ce type de grille.

Pour les ôter vous pouvez utiliser soit un "Dremel" soit simplement une pince coupante. Dans le cas de l'usage d'une pince coupante, découpez un rang à l'intérieur afin ensuite de pouvoir saisir le bout de métal restant et de le faire jouer avec une pince plate : vous obtiendrez ainsi une finition très honorable à moindre effort (meilleure que sur l'image ci-contre). Dans tous les cas il est conseillé de faire cette opération sur le boîtier vide et de bien soigneusement ôter ensuite toute poussière métallique ou bout de métal.

Remplacer le/les éventuels ventilateurs de boîtier d'origine par des modèles silencieux peut aussi vous permettre d'avoir un gain notable :

- En 80 mm, le Noctua, le Be Quiet Silent Wings 2 et le Be Quiet Shadows Wings

- En 92 mm, le Noctua, le Be Quiet Silent Wings 2 et le Be Quiet Shadows Wings

- En 120mm, le Noctua, le Be Quiet Silent Wings 2 et le Be Quiet Shadow Wings

- En 140mm, le Noctua, le Be Quiet Silent Wings 2 et le Be Quiet Shadow Wings

Les Be Quiet Shadow Wings sont déjà de très bons produits tout en restant assez abordables et sont livrés avec un adaptateur molex (7 Volts) permettant de limiter leur vitesse pour les plus sensibles. Ils peuvent aussi être réglés via Fan Mate, Rhéobus ou SpeedFan et intègrent une fixation pour montage souple qui permet d'éviter les vibrations mais limite leur usage aux boîtiers. Les Noctua et plus encore les BeQuiet Silent Wings 2 sont légèrement meilleurs et compatibles avec les radiateurs mais leurs prix en rebutera plus d'un ! Plus abordables encore et proposant eux aussi des prestations de bon niveau, les Cougars V12H et V14H seront cependant à coupler avec un régulateur tel le Xigmatek Monocool car leur vitesse par défaut risque de gêner les plus sensibles.

Afin d'éviter toute nuisance liée à des vibrations vous monterez vos ventilateurs avec des vis caoutchouc anti-bruit (fournies par défaut avec les Noctuas et BeQuiet) ou encore des appliques vis antibruit.

Précisons que les ventilateurs prévus pour être reliés à la carte mère existent en connecteurs 3 ou 4 pins. Si le connecteur ventilateur de la carte mère est de type 4 pins -ce qui est généralement le cas du connecteur CPU FAN- le montage physique d'un ventilateur 3 pins est possible sans risque d'erreur mais, faute de compatibilité PWM des ventilateurs 3 pins, il ne pourra être contrôlé par la régulation automatique de la carte mère (QFAN par exemple chez Asus). Il reste cependant possible bien sur d'utiliser un Fan Mate, un Rhéobus ou encore le logiciel gratuit SpeedFan pour un ajustage automatique en fonction de la T°. Ce logiciel est efficace mais sa prise en main peut être difficile : vous trouverez un tutorial ici.

Pour un réglage définitif et précis de la vitesse d'un ventilateur, les modèles 3 pins couplés à un Fanmate ou Xigmatek Monocool sont une solution simple, efficace et permettant d'être sur que le niveau de bruit atteint sera satisfaisant.

Aucun ventilateur dans votre PC ?

Le Thermalright Macho peut être utilisé uniquement en passif à condition d'opter pour un processeur très raisonnable en terme de dissipation thermique (35W idéalement, 65W si votre boîtier est bien ventilé). Notez cependant que le poids et les dimensions de ce type de dissipateur impliquent de fortes contraintes sur la carte mère.

A condition d'être "sous-volté" et "sous-cadencé" ("underclocking"), bien des processeurs peuvent être utilisés uniquement avec un refroidissement passif : vous trouverez sur le forum une petite base de données récapitulant des expériences pratiques dans ce sens.

La tentation est alors grande d'utiliser une alimentation Fanless afin de constituer une configuration dépourvue de ventilateur. Même si sur des configurations très légères et à usage bureautique/Internet, à condition d'utiliser un boîtier très bien aéré, cette solution peut fonctionner (exemple ici) cette mise en oeuvre reste peu recommandée car la stabilité de la machine est généralement remise en cause dès que la T° ambiante augmente. De plus, à condition d'opter pour des produits très discrets, avoir un ventilateur dans l'alimentation et un second en extraction d'air sur le boîtier ne génère pas de nuisance sonore audible à 1m00.

Les décibels (ou encore ces dBA qui nous narguent ;-) ) :

J'espère que cette petite synthèse, volontairement succincte, est pertinente : si vous y relevez des erreurs / inexactitudes, merci de me les signaler que je la corrige / améliore. Merci d'ailleurs à BuggyBoy pour sa large contribution à ce § !

Le niveau de bruit d'un composant est indiqué par les constructeurs, importateurs ou revendeurs par un nombre dont l'unité est le décibel (dB). Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence. En effet, comme nous allons le voir de façon plus détaillée :

- ils représentent une mesure du bruit émis, parmi trois types de mesures différentes

- ils peuvent être donnés en dB ou dBA qui n'ont pas la même signification

- les dB ou dBA caractérisent le niveau de bruit mais pas la nature du bruit

- les conditions de mesure de bruit et les conditions d'utilisation d'un composant sont assez différentes pour entraîner des différences sensibles de niveau sonore

 

Décibels, définitions et mesures :

Le son est dû à une variation, celle de la pression de l'air. Cette variation de pression se propage dans l'air, et avec elle se propage une certaine quantité d'énergie, issue d'une source sonore. Cette énergie par unité de temps représente une certaine puissance émise par la source. A une puissance émise correspond donc un niveau de bruit.

Un niveau de bruit est exprimé en décibels (dB). Les dB utilisent une échelle "logarithmique". Ce choix a été fait afin d'exprimer sur une plage de valeurs restreinte les très grandes variations de pression ou de puissance auxquelles l'oreille humaine est sensible. Par exemple la plage 0dB, seuil de l'audition, à 140dB, seuil de la douleur correspond à une variation de pression allant de 20 10^-6 Pa à 200 Pa.

L'autre avantage de cette échelle est que la différence de niveau sonore que l'oreille humaine est capable de percevoir est de l'ordre de grandeur d'1dB. Dans les définitions des mesures de dB données ci-dessous, " log " représentera le logarithme décimal. Le dB est l'unité utilisée par trois types de mesures :

- le niveau de puissance sonore

- le niveau d'intensité sonore

- le niveau de pression sonore

Seuls ces trois termes devraient être associés à des dB. Ils correspondent à une terminologie anglo saxonne très claire, utilisée dans les documentations des fabricants. En revanche, la terminologie française l'est souvent moins et confond parfois puissance et intensité.

Le niveau de puissance sonore représente la puissance sonore totale émise dans toutes les directions par une source. Elle est indépendante de la distance. Son évaluation nécessite une chambre anéchoïque ou réverbérante, plusieurs microphones répartis autour de la source et une électronique complexe. Cette complexité explique que seuls des laboratoires très spécialisés ont la capacité d'effectuer cette mesure. C'est pourtant la plus représentative du niveau de bruit émis par un composant et elle devrait être utilisée par les constructeurs.

Par convention (ISO 9296), le niveau de puissance sonore est exprimée en Bel plutôt qu'en dB (1 Bel = 1 B = 10 dB). Bien que pratique pour la distinguer des deux autres types de mesure, cette convention n'est pas toujours respectée dans les documentations. Le niveau de puissance sonore (SWL ou Sound Power Level dans les documentations anglophones) est défini par :

Lw (B) = log (W / W0 )

où W est la puissance sonore totale émise par la source en Watts, et W0 une puissance de référence W0 = 10^-12 W.

Le niveau d'intensité sonore caractérise la puissance traversant une surface d'un m² perpendiculaire à la direction de propagation du son. On peut considérer que la puissance totale émise par une source se répartit sur une sphère centrée sur cette source. Plus on s'éloigne de la source, plus l'aire de cette sphère est grande. L'intensité, c'est à dire la puissance sonore totale émise divisée par l'aire de la sphère, diminue donc avec la distance (plus précisément en fait, avec le carré de la distance). Pour cette raison, cette mesure est normalement faite à 1m de la source. Le niveau d'intensité sonore (Sound Intensity Level ou Li) d'un son en décibel est défini par :

Li (dB) = 10 log ( I / I0 )

où I est une intensité en W/m² et I0 = 10^-12 W/m².

Le niveau de pression sonore caractérise lui l'amplitude de la variation de pression de l'air. Il se mesure relativement facilement à l'aide d'un sonomètre dont des modèles plus ou moins sophistiqués sont disponibles dans le commerce. Le niveau de pression sonore, comme l'intensité, dépend de la distance entre cet appareil et la source, et est normalement mesuré à 1m de la source. Le niveau de pression sonore (Sound Pressure Level, SPL ou Lp) d'un son en décibel est défini par :

Lp (dB parfois noté dBspl) = 20 log ( P / P0 )

où P est une pression (en réalité, l'amplitude d'une variation de pression) en Pascal (Pa), et P0 = 20 * 10^-6  Pa.

On notera que W0, P0 et I0 ont été choisis pour correspondre au seuil de l'audition pour un son d'une fréquence de 1000Hz (note : un son aigu a une fréquence élevée, un son grave une fréquence plus basse). De ce fait, les 3 mesures faites pour un son d'une fréquence de 1000Hz à peine audible donnent un résultat de 0dB (log(1)=0).

Si tout cela semble compliqué, la bonne nouvelle est que les mesures de pression et d'intensité sonores à 1m donnent à peu près les même chiffres (aux réverbérations du local de mesure près) et sont souvent utilisées à juste titre l'une pour l'autre. En revanche, pour une même source, on peut montrer que le niveau de puissance sonore est supérieur d'environ 10dB au niveau d'intensité ou de pression sonore à 1m.

En raison de la complexité de la mesure du niveau de puissance et du chiffre moins " flatteur " obtenu, cette mesure est peu utilisée par les constructeurs. Attention néanmoins à ne pas comparer sans correction, un niveau de puissance, donné par exemple par Seagate pour ses disques, avec un niveau d'intensité donné par nombre de fabricants de ventilateurs. Et ne pas oublier de convertir le cas échéants les Bels indiquant un niveau de puissance, en dB. Et les dB en dBA. Les dBA ?

 

Les dBA :

Nous avons vu que pour une fréquence de 1000Hz, un niveau de puissance ou d'intensité sonore de 0dB correspond par définition au seuil de l'audition. Mais l'oreille humaine est beaucoup moins sensible aux sons plus graves. Pour commencer à percevoir un son grave (par exemple 100Hz), il faudra donc que la source émette plus de puissance, avec un niveau de pression sonore de 35 dB à 1m au lieu de 0dB. Et il en est de même dans une moindre mesure pour les sons très aigus (au-delà de 5000Hz), alors que l'inverse s'applique à un son de 3000Hz.

Les dB tels que définis plus haut ne représentent donc pas bien la perception du bruit, puisque une même sensation de bruit correspond à un nombre différent de dB en fonction de la fréquence. Pour tenir compte de la variation de la sensibilité de l'oreille avec la fréquence, on applique aux dB une correction dite " courbe de pondération A " et on exprime alors après correction le niveau de bruit en dBA. Autrement dit, n dBA pour un son grave correspond à la même sensation de bruit que n dBA à 1000Hz, ou n dBA pour un son très aigu. Pour des volumes sonores très élevés (comme un réacteur d'avion ou un concert de rock), la sensibilité de l'oreille varie moins avec la fréquence et on applique alors une autre correction dite courbe de pondération C.

La courbe de pondération A est la plus utilisée et, par exemple, la Maréchaussée l'emploi pour mesurer les pots d'échappement de moto :(

Enfin, il faut préciser que diviser par 2 l'intensité sonore (c'est-à-dire diminuer le niveau d'intensité de 3 dBA) ne réduit pas la sensation de bruit de moitié. Pour avoir une sensation auditive divisée par 2 il faut baisser le niveau sonore d'environ 10 dBA, car l'oreille humaine ne réagit pas comme un microphone.

 

Les limites des mesures de niveau sonore :

Si les dBA caractérisent bien la perception du niveau de bruit, en revanche, il est important de noter qu'ils n'indiquent rien sur sa nature. Pour un même nombre de dBA, on peut avoir un bruit très grave ou très aigu, ou un mélange de fréquences, un bruit constant ou variable (ronflement, battement). Et pour un même niveau sonore, un bruit sera subjectivement considéré par chacun comme plus ou moins gênant en fonction de sa nature. Par ailleurs, les mesures sont faites par les constructeurs sur un composant isolé. Or le bruit émis par un composant dépend sensiblement de son environnement :

- Dans notre cas, il pourra être amplifié ou réduit par les propriétés de résonance du boîtier

- Des vibrations non bruyantes du composant isolé pourront générer de nouveaux bruits en transmettant ces vibrations au boîtier

- Les composants situés autour d'un ventilateur pourront perturber son flux d'air et générer de nouveaux bruits

Enfin, autre motif de prudence, on remarquera que certains constructeurs indiquent un niveau de puissance sonore alors que l'importateur ou un revendeur parlera d'intensité en modifiant ou non la valeur du fabricant, et réciproquement. Il en va de même pour l'utilisation des dB et des dBA.


 

Rappels sur le logarithme décimal (log) :

Le logarithme décimal (Log) étant un logarithme népérien (Ln) divisé par la constante Ln (10), il répond aux propriétés classiques du Logarithme népérien plus le fait que Log (10) = 1.

Log(x) + Log(y) = Log(xy) et Log(x) - Log(y) = Log(x/y).

Log(y^x) = x log(y)

Log(1) = 0

Pour 0<x<1, Log(x)<0

Si Log(x) = y, x = 10^y

Petits exercices et exemples pratiques :

1- Si on multiplie la puissance sonore par 2, en dBA on ajoute alors 10*log(2) = 3,0103 dB. En effet : log (2x) = log (x) + log (2).

2- De même, si on multiplie la puissance sonore par 10, en dBA on ajoute 10*log (10) = 10 dB.

3- Addition de Y1 = 23 dBA et  Y2 = 28 dBA : certains machines à calculer permettent de travailler directement en logarithmique, il suffit alors de choisir le bon mode. Sinon, si les dB ne s'additionnent pas en revanche les puissances en  W/m² s'additionnent. Sachant que si Log(x) = y on a x = 10^y et que Y1 (dBA) = 10 log ( X₁ / X₀ ) on en déduit que X₁ = X₀ . 10 ^(y1/10)

Donc comme X = X₁ + X₂, le Y correspondant à l'addition de Y1 et Y2 devient Y (dBA) = 10 log ( X / X₀ ) = 10 log ( 10 ^(y1/10) + 10 ^(y2/10) ) = 29.19 dBA