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Page mise à jour le
23/05/13
Avoir un PC
particulièrement silencieux est tout
particulièrement utile si vous travaillez
longuement avec (que vous pensiez être sensible
au bruit ou pas, sur de longues durées, un
ordinateur trop bruyant diminuera votre efficacité globale
: des études
l'ont illustré), s'il vous sert de
lecteur multimédia (PC de salon) ou tout
simplement si vous êtes sensible au bruit et/ou
aimez le confort.
Cette page vous expose
donc diverses
pistes afin d'essayer d'obtenir un PC aussi
silencieux que possible.
Notez que
vous
pouvez trouver ici une
tentative de synthèse de
cette page en vue de l'achat d'une
machine aussi silencieuse que possible et qu'en fin de cette
page se trouve une petite synthèse sur l'unité de
mesure du bruit qui sera utilisée ci-dessous :
les dBA (Décibels acoustiques en courbe de
pondération A).
Comme vous le
découvrirez en parcourant cette page, la quête
du silence ou du moins de la discrétion de votre
machine, est une démarche globale dans laquelle
il convient de prendre en compte l'ensemble des
sources de nuisances sonores présentes dans
votre machine si vous ne souhaitez pas être déçu
: concrètement changer le seul ventilateur du
processeur ne vous apportera très généralement
pas le résultat escompté.
Ainsi,
idéalement, il vous
faudra prendre en compte non seulement
le refroidissement du processeur
mais aussi le
processeur lui même,
l'alimentation,
la carte graphique,
le disque dur,
le lecteur cd,
la carte mère,
le boîtier et ses
ventilateurs et, pour les plus sensibles
et perfectionnistes, certainement même
le
clavier ainsi que la
souris !
Si vous ne concevez pas une machine discrète
mais que vous souhaitez diminuer les nuisances
de votre machine actuelle,
pensez à identifier les différentes sources de
nuisances sonores : pour cela isolez-les
une à une. Ainsi et par exemple, vous pouvez
démarrer votre
alimentation seule pour savoir quelle
part de nuisances elle produit. Vous pouvez
aussi arrêter brièvement (pas plus de quelques
secondes) et délicatement (en appuyant au centre
pour les ralentir progressivement) certains ventilateurs le temps de
savoir ce qu'il en est. Cette indispensable
opération préliminaire vous évitera bien des
déceptions ultérieures.
Le
watercooling :
S'ils sont performants, les
kits Watercooling comportent cependant des
pompes ainsi que des ventilateurs qui produisent
malgré tout du bruit... plus ou moins de bruit
suivant le seuil de performances souhaité.
Globalement, ils ne sont de fait pas une
solution ayant un très faible niveau de bruit et
un très bon rapport discrétion/performance/prix.
Ceci dit, mentionnons tout de même l'Antec
KUHLER H20 620 qui est particulièrement
facile d'intégration, assez discret à l'usage,
assez abordable et propose des performances
de haut niveau même si à faibles nuisances
sonores ils ne fait pas mieux que les meilleurs ventirads classiques.
Parmi les
améliorations de ces produits au fil du temps,
citons que les risques d'accidents liés à une
fuite sont désormais inexistants dans la
majorité des systèmes de qualité et qu'il est
parfois possible d'opter pour des liquides
caloporteurs non conducteurs.
L'isolant
phonique :
L'ajout
d'isolant phonique à l'intérieur du PC est une
solution parfois pratiquée et qui peut
effectivement permettre de diminuer un peu le
bruit global produit par votre machine, même
s'il ne faut pas attendre un miracle. Il convient de ne
surtout pas utiliser d'isolant qui puisse
générer des petites particules ou autres fibres,
particules qui pourraient rapidement venir
encrasser les ventilateurs. Attention aussi à ne
pas gêner le flux de circulation d'air
indispensable au refroidissement des composants
et à ne surtout pas obstruer les entrées et
sorties.
Enfin, le bruit du
ventilateur de l'alimentation ne pourra guère
être diminué avec cette méthode... qui présente
aussi l'inconvénient que l'isolant phonique
risque de jouer aussi un peu le rôle
d'isolant thermique ce qui fera alors
inévitablement monter la T° interne du boîtier
et peut à terme favoriser des instabilités de
votre machine.
Vous pouvez trouver de l'isolant phonique
en kit et certains
boîtiers haut de gamme destinés à
assembler des configurations discrètes en sont
pourvus d'origine.
Le
portable
:
Les
portables, et
tout particulièrement ceux à base
de processeurs Intel récents, présentent moult qualités
technologiques dont celle de chauffer peu
tout particulièrement en usage bureautique /
Internet : dans ces situations ils sont même
inaudibles puisque la ventilation ne se
déclenche généralement pas et que les disques
durs 2"1/2 inclus sont particulièrement
discrets.
Notez qu'en général les
processeurs dans les portables peuvent
fonctionner à différentes fréquences : les
variations de fréquences se font
automatiquement mais il est possible de forcer
le processeur à rester à une fréquence minimale
afin d'en limiter le dégagement calorique. Ceci
peut être réalisé
manuellement grâce à un logiciel fourni ou via
un profil d'usage privilégiant une autonomie
maximale et donc une consommation minimale.
Eloigner la machine
:
Si votre
objectif est de visionner des films dans votre
salon, une solution peut consister à utiliser un
produit comme un
très long câble HDMI (10
m ou plus) ou un transmetteur audio/vidéo plutôt qu'à tenter
d'assembler un PC silencieux pour cet usage.
Pour peu que votre PC habituel soit dans une
autre pièce, vous pourrez visionner vos films en
toute quiétude. Si votre PC est un
portable équipé d'une carte Wifi Intel
compatible Widi, le
Netgear PTV-3000 conviendra pour transmettre vos vidéos sans fil
alors qu'en l'absence de support du Widi, le
HP Wireless TV Connect sera approprié.
Enfin, mentionnons aussi
l'existence des
disques durs
multimédias qui peuvent dans une
certaine mesure remplacer un HTPC : un
WD TV Live Wifi permettra par exemple
de lire du contenu vidéo via le réseau pour
l'afficher sur votre télévision, réseau qui peut
exploiter
le CPL
afin de ne pas avoir de soucis de débit ou de
câblage.
Prendre le problème à la racine
:
Les pistes
que je vous propose là reviennent toutes à prendre le problème à la
base : supprimer ou remplacer les éléments
générateurs de bruit dans votre machine. Un
paragraphe est ainsi consacré à chacun des
éléments du PC qui sont ou peuvent être sources
de nuisance sonore.
1- Le
processeur :
Le choix
d'un processeur
dissipant peu de chaleur
peut grandement faciliter la mise au point d'une
machine discrète : souvent les premiers
modèles dans le cas des changements de
technologie de gravure sont des modèles
appropriés ainsi que la majorité des modèles
économiques des processeurs d'AMD comme d'INTEL.
Plus
précisément, actuellement, répondant fort bien à
ce critère, vous trouverez les
Pentium Dualcore, les
Core i3 tout comme les
Core
i5 et Core i7 de terminaison "S" en Socket 1155.
Chez AMD, en Socket AM3+, les
Semprons et Athlon II X2 seront appropriés
ainsi que
certains A6, A8 et A10 en Socket FM2.
Précisons que
pour les
configurations mini ITX à consommation très
faible et espace très réduit, toujours chez
Intel en socket 1155, les
Pentium et Core
i3 et de terminaison "T" en Socket
1155 seront un choix
d'excellence et sont sans concurrence chez AMD.
Notez bien
qu'il est possible de réaliser des
configurations très discrètes avec des
processeurs plus caloriques, tout
particulièrement dans des boîtiers de grande
taille, mais le coût du
refroidissement augmente alors.
Précisons
aussi que, très généralement, les utilisateurs
expérimentés pourront diminuer la tension
d'alimentation des processeurs classiques pour
en faire des modèles équivalents (ou du moins
très proches) à ceux basse consommation dans la
gamme du constructeur. Si vous procédez de la
sorte, pensez à bien tester la stabilité de
votre machine avec
les mêmes utilitaires que pour un
overclocking.
2- Le
refroidissement du processeur (ventirad
et pâte thermique)
:
La mise en place
(vidéo disponible) d'un peu de pâte thermique
afin d'améliorer le contact entre le coeur
du processeur et le radiateur permet de
favoriser la dissipation thermique.
En effet, en l'absence de
pâte thermique et du fait que les surfaces en
regard ne sont par parfaitement planes, il y a
toujours de l'air entre les surfaces or ce
dernier est nettement moins conducteur.
Parmi les
toutes meilleures pâte qui
existent il faut mentionner l'Artic
Cooling MX-4, la
Noctua NT-H1 et la
Zalman ST-G1 cette dernière étant fort
pratique à appliquer.
L'usage d'un
ventirad plus discret est aussi recommandé :
*
Socket LGA 1155, 1156 et 1366 :
pour les processeurs INTEL G9650, Core i3, Core i5 et Core
i7. Economique et peu bruyant sur un modèle
Dualcore non overclocké,
le
Cooler Master Hyper TX3 Evo
est intéressant. Plus performant, vous trouverez
l'Arctic Cooling Freezer 13
et plus encore le
Noctua NH-U9B
SE2
qui sera des plus approprié pour les modèles
Quadcore.
*
Socket LGA 2011 :
pour les processeurs INTEL Core i7, le
Cooler Master Hyper
412S sera déjà
efficace tout en restant assez discret.
*
Sockets AM2/AM2+, AM3,
AM3+, FM1 et FM2 : pour les
processeurs AMD Sempron, Athlon, Athlon X2,
Athlon II X2, Phenom, Phenom II ainsi que les
APU AMD série "A". Economique et peu bruyant sur un processeur
moderne peu calorique et non overclocké,
le
Cooler Master Hyper TX3 Evo
est intéressant. Plus performant, vous
trouverez l'Arctic Cooling Freezer 13
et plus encore le
Noctua NH-U9B
SE2
dont vous pourrez vérifier
la compatibilité avec votre
carte mère.
*
Sockets 754 et 939
: économique et peu bruyant l'Artic Cooling Freezer 7 Pro
est intéressant. Plus performant, vous
trouverez l'Arctic Cooling Freezer 13.
* Socket LGA775 :
pour les processeurs INTEL Celeron et Pentium 4,
Celeron Core, Celeron Dual Core, Pentium Dual
Core, Core 2 Duo et Core 2 Quad.
Economique et peu bruyant sur un processeur
moderne peu calorique et non overclocké,
le
Cooler Master Hyper TX3 Evo
est intéressant.
Plus performant, vous trouverez l'Arctic Cooling Freezer 13
et plus encore le
Noctua NH-U9B
SE2
dont vous pourrez vérifier
la compatibilité avec votre
carte mère.
* Socket A : pour les
processeurs AMD durons et XP, parmi les solutions les
plus performantes, mentionnons le Thermalright
Si-97A qui était livré sans ventilateur.
Désormais non disponible sur le marché du neuf,
vous devrez le chercher
sur le marché de
l'occasion. Il
conviendra ensuite d'y monter un
ventilateur 92 mm discret.
* Socket 478 : pour les
processeurs INTEL Celeron et Pentium 4, parmi les solutions
les plus performantes à faible niveau de bruit
se trouve le
Scythe Shuriken.
Dans un ordre croissant de
performances, les
Cooler Master Hyper 212 Evo,
Corsair A50,
Zalman CNPS10X,
Noctua NH-C12P SE14,
Be Quiet Dark
Rock 2,
Thermalright
Macho,
Thermalright
True Spirit 140,
Noctua NH-U12P SE2 et plus encore le
Thermalright Silver Arrow se distinguent
tout particulièrement pour leurs performances
qui restent bonnes avec de faibles vitesses
de rotation du ventilateur, performances qui
s'accompagnent alors d'un faible niveau
sonore.
Notez
cependant que le poids hors norme et les
dimensions excessives de ce type de dissipateur
impliquent de fortes contraintes sur la carte
mère, laquelle n'est pas conçue pour supporter
officiellement de tels efforts mécaniques. Même
si en pratique cela ne semble pas poser de
soucis et que ces solutions sont encore plus
efficaces, il conviendra au minimum de ne pas
déplacer l'ordinateur sans grandes précautions
une fois le dissipateur en place.
Parmi ces modèles, il convient de faire une
mention particulière pour le Noctua NH-C12P SE14
qui est moins lourd, moins haut (moins de
contrainte mécanique sur la carte mère),
déjà très performant et vraiment très discret, ceci tout en
permettant de refroidir les composants autour du socket
(ce qui peut améliorer la stabilité d'une machine, tout
particulièrement en overclocking ou dans le cas d'une
configuration très peu ventilée).
Mentionnons aussi que les
kits de watercooling tel l'Antec
KUHLER H20 620 sont particulièrement
faciles d'intégration, assez discrets à l'usage,
assez abordables et proposent des performances
proches des meilleurs ventirads classiques ceci sans
poser le soucis de l'encombrement et du poids.
Plus performant encore, le
Corsair H110 implique cependant de
disposer d'un
boîtier avec deux emplacements
ventilateurs 140mm (au sommet en général) afin
d'autoriser le montage de son radiateur 280mm.
Précisons cependant que, contrairement à un Noctua
NH-C12P SE14, les composants autour du socket ne
sont pas bien refroidis avec ces kits de
watercooling.
Enfin, pour ceux
assemblant
un MiniPC et disposant d'un
espace restreint les meilleurs produits seront les
Artic cooling Freezer 11 LP,
Noctua NH-L9a,
Noctua NH-L9i,
Scythe Shuriken,
Scythe
Big Shuriken 2,
Noctua NH-L12
et
Thermalright AXP-100. Tous ces modèles présentent des
mensurations proches de celles d'un ventirad
"BOX" tout en étant bien plus discrets /
performants.
Précisons
que les ventilateurs prévus pour être reliés à
la carte mère existent en connecteurs 3 ou 4
pins. Si le connecteur ventilateur de la carte
mère est de type 4 pins -ce qui est généralement
le cas du connecteur CPU FAN- le montage
physique d'un ventilateur 3 pins est possible
sans risque d'erreur mais, faute de
compatibilité PWM des ventilateurs 3 pins, il ne
pourra être contrôlé par la régulation
automatique de la carte mère (QFAN par exemple chez Asus).
Il reste cependant possible bien sur d'utiliser
un
Fan Mate, un
Rhéobus ou
encore le logiciel
gratuit
SpeedFan pour un ajustage automatique en
fonction de la T°. Ce logiciel est efficace mais
sa prise en main peut être difficile : vous trouverez un
tutorial
ici.
Pour un réglage définitif
et précis de la vitesse d'un ventilateur, les
modèles 3 pins couplés à un Fanmate ou
Xigmatek Monocool, ou encore
les modèles 4 pins couplés à un
PWM Mate, sont une
solution simple, efficace et permettant d'être
sur que le niveau de bruit atteint sera
satisfaisant.
3- Le
bloc d'alimentation
Parmi les
modèles de qualité, abordables, assez discret
(au moins en faible charge) et proposant un
rendement élevé il faut donc mentionner les
Antec
Earthwatt Platinium,
Neo Eco et
High Current Gamer, les Corsair
GS et
CX, les
Fortron Aurum, les BeQuiet
System Power 7,
Pure Power L7 et
Pure Power L8, la
Nexus Value 430W et les
LDLC Quality Select (blocs de base
Seasonic). Ces modèles à hauts rendements
incluent des ventilateurs tournant à faible
rotation (au moins en faible charge) et donc il
est alors recommandé d'avoir un
ventilateur discret en extraction d'air
dans le boîtier afin de les seconder dans le
domaine du refroidissement du boîtier.
Enfin, les
Seasonic
S12-II,
M12-II,
G-series,
X-series et
Platinum, les
Corsair HX,
Corsair TX,
Corsair TX Modulaire et
Corsair AX, les Nexus
NX et RX, les
Fractal Newton ainsi que les BeQuiet
Straight Power E9 proposent toutes de
faire encore mieux c'est à dire d'être à la fois
des alimentations encore plus discrètes (tout
particulièrement en charge), à très haut
rendement tout en proposant une stabilité des
tensions exemplaire.
Pour les plus
sensibles et même si l'écart est vraiment ténu
en pratique, signalons que les plus discrets de
ces modèles haut de gamme sont
certains modèles Corsair et Nexus ainsi
que les Seasonic X-series, Seasonic Platinum,
Corsair AX et Fractal Newton : précisons que si
vous souhaitez que ces alimentations restent
inaudibles en charge, vous soignerez la
ventilation de votre boîtier et vous choisirez
un modèle de forte puissance afin que le bloc
d'alimentation ne soit jamais assez sollicité
pour que son ventilateur accélère. En la
matière, les Seasonic X-series et Platinum,
Corsair AX, Corsair TX 750W V2, TX 850W V2, TX
750M et TX 850M sont des références car elles
peuvent rester discrètes jusqu'à des niveaux de
charge très élevés, contrairement à une majorité
d'autres modèles.
Enfin,
signalons que les Seasonic X-series (560 à
1250W) et Platinum (660 à 1000W), Fractal Newton
(600 à 1000W) ainsi que les Corsair AX (750 à
1200W) sont des alimentations passives en faible
charge et lorsque la T° du boîtier le permet.
Cela signifie bien que leur ventilateur n'est
alors pas actif mais qu'il démarrera dès que la
T° et/ou la consommation augmentera
sensiblement. En terme de sécurité et de
refroidissement, ce type d'alimentation est fort
préférable à un modèle totalement fanless car en
pratique ces derniers ne sont pas toujours très
fiables et tendent à réchauffer l'intérieur du
boîtier. Ceci précisé, et même si je vous
recommande donc vivement de vous orienter plutôt
vers un modèle semi-passif comme ceux évoqués
précédemment, la X-series
460W et plus encore les P-Series
400W,
460W et
520W sont des alimentations passives de
haute qualité.
4- La
carte graphique
Les modèles
toujours plus à la pointe des GPU modernes qui
équipent les cartes graphiques embarquent un
grand nombre de transistors et tendent à devenir
plus complexes encore que les processeurs. Il
n'y a donc rien de surprenant à les voir de plus
en plus souvent surmontés d'un refroidissement
actif c'est à dire d'un dissipateur + ventilateur. Ces
petits ventilateurs peuvent néanmoins produire
un bruit surprenant pour leur taille (sic!) et
dans notre cas il n'est pas envisageable de les
tolérer.
La solution
consiste soit :
- A choisir
un modèle de carte graphique sans ventilateur, c'est
à dire uniquement équipé d'un dissipateur :
attention, pour pouvoir être refroidis de la
sorte, certains modèles sont sous-cadencés en
regard des spécifications officielles. Concrètement
voici quelques modèles qui peuvent
exister sans ventilateur dont, classés dans
l'ordre de performances, cette
Geforce GT610, cette
Radeon
6450, les Radeon 6670
HIS GDDR3 et
Sapphire GDDR5,
ainsi que les Radeon 7750 GDDR5 d'Asus,
Sapphire,
HIS et
Club3D.
- A choisir
un modèle ventilé discret d'origine : ces
produits sont assez rares et intègrent un
refroidissement optionnel plus performant et
plus coûteux.
Dans la gamme ATI, classées
en ordre de performance croissant, il s'agit actuellement des Sapphire
7770 Vapor-X,
7790 DualX 1 Go,
7850
DualX 1 Go,
7850
DualX,
7870
XT, 7950
DualX,
7950
Vapor-X,
7970
et
7970
Vapor-X Ghz Edition de type "Vapor-X", "Flex",
"Toxic"
ou "OC". Mentionnons aussi les modèles
Cyclone, Hawk,
TwinFrozr
et Lightning de MSI (7850
PE et
7950) et
les modèles DirectCu d'Asus (7770,
7790,
7850,
7870,
7950
et
7970).
Dans la gamme Nvidia,
il s'agit des MSI
GTX 650 Ti PE,
GTX 650 Ti
Boost BE,
GTX
660 TwinFrozr,
GTX
660 Ti TwinFrozr et
GTX
680 TwinFrozr OC ainsi que des modèles DirectCu
d'Asus (GTX650,
GTX 650 Ti,
GTX 650 Ti
Boost,
GTX660,
GTX660 Ti,
GTX
670 et
GTX680).
Parmi les
avantages des modèles particuliers de marque
MSI, Asus
et Gigabyte précédemment mentionnés,
outre leur refroidissement plus performant et
donc plus discret à même performances,
mentionnons que ces cartes sont livrées avec un
logiciel autorisant le réglage de la vitesse de
leur ventilateur (respectivement Afterburner,
Smart Doctor ou GPU Tweaks et O/C Guru). Il en est de même des
modèles Sapphire de génération 6800 et
ultérieurs via l'utilitaire
Trixx et des modèles "IceQ X Turbo" de
HIS via l'usage d'Afterburner.
Précisons
qu'en sus de permettre de jouer sur la vitesse
de ventilation, ces logiciels permettent de
jouer sur la fréquence du processeur graphique
et sa tension d'alimentation. Les plus
sensibles, afin de pouvoir suffisamment baisser
la vitesse du ventilateur, pourront être amenés
à utiliser ces cartes à leur fréquence de
référence car ces cartes sont généralement sur-cadencées
d'origine. Combiné à une possible baisse de la
tension d'alimentation du processeur graphique
ceci permettra à ces modèles d'être d'autant
plus sûrement discrets en regard de la
sensibilité des utilisateurs
NB2 : ces
logiciels sont conçus pour fonctionner
spécifiquement de manière optimale avec les CGS
spécifiques mentionnées mais Afterburner permet
parfois sur d'autres cartes de contrôler la
vitesse du ventilateur de manière fine (en
définissant une courbe avec T° seuils
correspondant à des vitesses de ventilation).
- A faire de
"l'underclocking" (sous cadençage) de votre carte graphique
avec les mêmes
utilitaire que pour l'overclocking. Vous pouvez
aussi utiliser
RivaTuner afin d'essayer de réguler vous
même la vitesse du ventilateur de la carte
graphique : la mise en oeuvre n'est pas très
intuitive et si besoin voici
un tutorial.
- A remplacer
le refroidissement d'origine de votre carte
graphique par un modèle
plus performant et plus discret.
Dans tous les
cas la compatibilité sera à vérifier
attentivement sur le site du constructeur car
suivant le modèle, toutes les cartes graphiques
ne seront pas supportées et de plus des problèmes
peuvent se poser en regard des dimensions de la
carte mère : l'usage du
port PCI le plus proche ne sera généralement
plus possible et suivant la carte mère un voire
deux slots mémoires peuvent aussi être bloqués.
D'autre part, certains de ces refroidissements
alternatifs vont augmenter la longueur totale de
la carte graphique ce qui peut poser des soucis
d'encombrement dans le boîtier.
.
5- Le
disque dur
Vous opterez pour un WD Green (500
Go,
1 To,
2 To
et
3 To)
: ces disques sont les plus discrets du marché. En contrepartie la
vitesse de rotation de ces disques est moindre ce qui les rend
un peu moins performant, tout particulièrement
en tant que disque système. Sachez cependant que,
du fait notamment de l'usage de plateaux à
densité plus élevés, les performances de ces
disques sont supérieures à ce que leur vitesse
de rotation moindre ne pourrait laisser
présager. Précisons aussi que pour un usage dans
un NAS, les
WD "Red" seront plus
appropriés que les WD Green, du fait de leur Firmware optimisé et
de leur support du TLER (Time
Limited Error Recovery : peut permettre d'éviter
des passages en mode dégradé en RAID).
Une solution optimale
pourra être d'utiliser un WD Green en disque de
stockage, couplé à un
très performant SSD
de capacité modeste qui accueillera lui le
système et les programmes principaux.
Idéalement, vous suspendrez
un disque dur discret de ce type grâce à un
boîtier comme l'Antec Solo ou encore
en bricolant avec des élastiques de mercerie ce qui
permettra de supprimer la nuisance sonore liée à la
vibration : en pratique le gain est appréciable
et perceptible sur une configuration optimisée
pour le silence, donc n'hésitez pas.
Moins efficace mais
néanmoins nettement mieux que de simples vis,
vous pourrez utiliser
les vis isolantes présentes dans ce kit. ou
encore ce
kit de fixation antivibration.
Pour diminuer la T° de votre
disque dur, tout en atténuant le bruit produit,
il faut mentionner aussi l'existence du
SilentMaxx,
ce dernier supportant tous les disques y compris les 10.000
tr/min. Les plus perfectionnistes voudront
bricoler afin de suspendre, via élastiques de
mercerie, le disque dur enfermé dans ce type de
boîtier.
Il
est parfois aussi possible de réduire le bruit que fait
le disque lors du déplacement de ses têtes de
lecture : pour cela il faut activer le mode AAM
(Automatic Acoustic Management) en utilisant
WinAAM ou
l´utilitaire
IBM Feature Tool
(aussi présent sur l'ultimate
boot CD ce qui peut vous éviter le
problème de la disquette). Ce mode n'est pas toujours
accessible et activable sur les disques durs
récents.
Si vous activez l'AAM, sachez que les
performances en matière de temps d'accès de votre disque dur vont
diminuer (mais pas les performances en
matière de débit continu).
Enfin, il est aussi possible d'opter pour
un disque dur
pour portable, ceci même si ces disques
durs 2" 1/2 sont moins performants du fait
notamment de leur plus faible vitesse de
rotation : pour un modèle IDE, il faudra utiliser
un adaptateur.
Les plus discrets de ces disques durs pour
portables sont généralement les Samsung et WD
Scorpio en 5400tr/min.
Signalons que si votre disque dur (de
portable ou fixe) émet des clics réguliers et
désagréables lorsqu'il est peu sollicité,
l'utilitaire
QuietHDD devrait vous permettre
d'empêcher le rangement des têtes de votre
disque dur et donc de supprimer cette nuisance.
6- Les
lecteurs CD/DVD et
graveurs
En ce qui concerne les
graveurs, les modèles récents
n'incluent désormais plus de ventilateurs
donc le problème ne devrait pas se poser.
Parmi les graveurs et lecteurs de DVD-ROM
récents les Plextors et Samsung produisent un bruit fort
raisonnable, bien plus raisonnable que les
classiques et néanmoins performants Pioneer. A noter cependant que ces Pioneer peuvent être ralentis afin
de produire vraiment très peu de bruit grâce aux
logiciels gratuits
DVDUTILS et
SpeedControl (ceci est
particulièrement utile/agréable dans le cadre de
la lecture d'un DVD par exemple). Notez que
Samsung propose aussi
un utilitaire pour ses
lecteurs/graveurs.
Enfin, il faut signaler les logiciels gratuits
NeroDriveSpeed et
CdromTool qui vous permettront de
réduire la nuisance sonore de votre lecteur,
quel qu'il soit, en le limitant en terme de
vitesse maximale.
Remarque : il est souvent
possible de faire une installation complète d'un
logiciel sur le disque dur et ce type
d'installation a l'immense avantage, outre une
rapidité de fonctionnement accrue, de ne pas
utiliser le CD ou DVD (il est alors généralement
juste demandé par le logiciel au démarrage).
Etant donné le faible bruit et la forte capacité
des disques durs récents, ce type d'installation
contribuera donc à votre tranquillité sonore.
7- La
carte mère
La majorité des modèles récents
sont dépourvus d'un refroidissement
actif c'est à dire d'un ventilateur sur le
chipset et se contentent donc d'un simple
radiateur mais vous vérifiez tout de même ce
point. Dans le cas d'une configuration très
chargée (carte graphique très performante et/ou
processeur haut de gamme voire overclocking)
vous opterez pour une carte mère disposant d'un
refroidissement haut de gamme à caloducs afin
d'éviter que la machine ne soit instable du fait
de la ventilation limitée d'une configuration
discrète.
Si votre carte mère dispose
d'un ventirad chipset, une solution peut consister à
démonter le ventilateur et le dissipateur du
chipset et à le remplacer par un unique
dissipateur mais qui soit un modèle
surdimensionné comme les Zalman
ZM-NBF47.
Attention cette opération peut se révéler très délicate suivant les cartes mères et parfois annuler la garantie si le dissipateur d'origine était collé au chipset de la carte mère.
8-
Les claviers
Autant ne rien négliger. Il
existe effectivement des claviers qui produisent
moins de bruit que d'autres et dans ce domaine
il faut citer les claviers utilisant des touches
à faible profondeur de frappe, comme celles des
ordinateurs portables. Parmi les modèles de ce
type ou du moins discrets à l'usage, mentionnons les Logitech
Illuminated
Keyboard,
Wireless lluminated
Keyboard K800,
Wireless Solar
K750,
Dinovo Edge
et
K810, le Cherry
Evolution Stream XT
et enfin, orientés pour un usage du PC dans le
salon, les Keysonic
KSK-3201 RF et Logitech
DiNovo Mini.
9-
La
souris
Si les bruits émis par
votre souris vous dérangent (ou dérangent un
proche), Nexus propose ses
Silent Mouse dont les clics et la molette
sont silencieux.
10-
Le boîtier
Si l'achat
est prévu en fonction du bruit (c'est à dire que
vous assemblez une machine silencieuse), si
votre budget vous le permet, un
Fractal Design R4 sera
des plus approprié :
il s'agit certainement du meilleur produit
pour assembler facilement une configuration
discrète, performante et évolutive. Pour
une configuration légère dépourvue de carte
graphique calorique, les Antec
Solo
II et Cooler Master
Silencio
550 seront aussi un bon choix.
Optimisés pour limiter les
nuisances sonores et disposant à ce titre d'une
insonorisation sur les parois internes, les
Fractal Design
Define Mini,
R4
et
XL
R2, les Cooler Master
Silencio
550 et
Silencio
650, le Bifenix
Ghost, le Lian Li
PC-B25S, le Corsair
550D, le NZXT
H2, le
Nanoxia Deep Silence 1 ainsi que les Antec
Solo
II,
P183
V3,
P280
et
P193
V3 sont de bons produits. Si la capacité de
refroidissement de certains de ces modèles limite leur usage
à des configurations n'intégrant pas carte
graphique très calorique, précisons tout de même
que le P280 avec ses deux 120mm au sommet, le
P193 avec ses deux 140mm eux aussi au sommet, le Fractal Design XL
R2,
le Corsair 550D comme le Fractal Design
R4 ainsi que le Bitfenix Ghost (auxquels auront été
ajoutés si besoin deux ventilateurs 140 mm
au sommet), peuvent prétendre à intégrer une
configuration de jeux haut de gamme déjà fort
calorique.
Si
vous recherchez un boîtier de qualité dit de type "desktop"
c'est à dire à plat, les Silverstone
Grandia GD05B,
Grandia GD04B
et
Lian Li PC-C50B
se distingue pour leur excellente conception
permettant à moindre effort de
concevoir un MiniPC ou (HTPC)
peu bruyant et bien ventilé. Exception de la
façade en plastique du GD05B, il s'agit de
produits proposant une finition haut de
gamme et une faible profondeur afin de
s'intégrer au mieux avec les autres éléments
Hifi dans le salon. Vous serez
tout de même attentifs à la hauteur du ventirad qui est fort
limité (70mm) sur ces produits en présence d'un lecteur 5"1/4.
Mentionnons aussi le cas
particulier des Antec
Eleven hundred, Cooler Master
Storm
Trooper,
Storm
Striker,
HAF922,
HAF 932
Advanced,
HAF-XM,
HAF-X
et
Cosmos 2, des NZXT
Phantom,
Phantom
630 et
Phantom
820, des Corsair
600T et
650D, de l'Aerocool
Xpredator ainsi que des Bitfenix
Colossus,
Shinobi XL
et
Survivor qui disposent d'au moins un
ventilateur supérieur de 20 cm et brassent donc
une énorme quantité d'air ce qui les rend
intéressants pour les configurations dédiées à
l'overclocking ou encore les configurations de
jeu haut de gamme puisqu'ils acceptent les très
longues cartes graphiques. A condition de
n'utiliser que le 200mm au sommet de ces
boîtiers et de le régler en vitesse lente, il
est possible de constituer une configuration
haut de gamme, bien ventilée et peu bruyante.
Si vous
disposez déjà de votre boîtier ou encore dans un
soucis d'optimisation, si elles ne sont pas très bien ajourées, supprimer les
"grilles" métalliques qui sont constituées de la
tôle du boîtier et situées contre les ventilateurs
en extraction d'air du boîtier permettra de diminuer le bruit. En
effet, non seulement ces dernières limitent la
circulation du flux d'air mais de plus elles
créent une nuisance sonore liée aux turbulences et à la
compression de l'air : vous pourrez les
remplacer
par ce type de grille.
Pour les ôter vous pouvez utiliser soit un "Dremel"
soit simplement une pince coupante. Dans le cas
de l'usage d'une pince coupante, découpez un
rang à l'intérieur afin ensuite de pouvoir
saisir le bout de métal restant et de le faire
jouer avec une pince plate : vous obtiendrez ainsi une
finition très honorable à moindre effort
(meilleure que sur l'image ci-contre). Dans
tous les cas il est conseillé de faire cette
opération sur le boîtier vide et de bien
soigneusement ôter ensuite toute poussière
métallique ou bout de métal.
Remplacer
le/les éventuels ventilateurs de boîtier
d'origine par des modèles silencieux peut aussi vous
permettre d'avoir un gain notable :
- En 80 mm, le
Noctua, le
Be Quiet
Silent Wings 2 et le
Be Quiet
Shadows Wings
- En 92 mm, le
Noctua, le
Be Quiet
Silent Wings 2
et le
Be Quiet
Shadows Wings
- En 120mm, le
Noctua, le
Be Quiet
Silent Wings 2 et le
Be Quiet
Shadow Wings
- En 140mm, le
Noctua, le
Be Quiet
Silent Wings 2 et le
Be Quiet
Shadow Wings
Les Be Quiet Shadow Wings sont déjà de
très bons produits tout
en restant assez abordables et sont livrés avec
un adaptateur molex (7 Volts) permettant de
limiter leur vitesse pour les plus sensibles.
Ils peuvent aussi être réglés
via
Fan Mate,
Rhéobus
ou
SpeedFan et intègrent une fixation pour
montage souple qui permet d'éviter les
vibrations mais limite leur usage aux boîtiers. Les Noctua et plus encore les BeQuiet
Silent Wings 2 sont légèrement meilleurs et
compatibles avec les radiateurs mais leurs prix en
rebutera plus d'un ! Plus abordables encore et proposant
eux aussi des prestations de bon niveau,
les Cougars
V12H et
V14H seront cependant à coupler avec un
régulateur tel le
Xigmatek Monocool car leur vitesse par
défaut risque de gêner les plus sensibles.
Afin d'éviter toute
nuisance liée à des vibrations vous monterez vos
ventilateurs avec des
vis caoutchouc anti-bruit (fournies par
défaut avec les Noctuas et BeQuiet) ou encore
des appliques vis antibruit.
Précisons
que les ventilateurs prévus pour être reliés à
la carte mère existent en connecteurs 3 ou 4
pins. Si le connecteur ventilateur de la carte
mère est de type 4 pins -ce qui est généralement
le cas du connecteur CPU FAN- le montage
physique d'un ventilateur 3 pins est possible
sans risque d'erreur mais, faute de
compatibilité PWM des ventilateurs 3 pins, il ne
pourra être contrôlé par la régulation
automatique de la carte mère (QFAN par exemple chez Asus).
Il reste cependant possible bien sur d'utiliser
un
Fan Mate, un
Rhéobus ou
encore le logiciel
gratuit
SpeedFan pour un ajustage automatique en
fonction de la T°. Ce logiciel est efficace mais
sa prise en main peut être difficile : vous trouverez un
tutorial
ici.
Pour un réglage définitif
et précis de la vitesse d'un ventilateur, les
modèles 3 pins couplés à un Fanmate ou
Xigmatek Monocool sont une
solution simple, efficace et permettant d'être
sur que le niveau de bruit atteint sera
satisfaisant.
Aucun ventilateur dans votre PC ?
Le
Thermalright
Macho peut être utilisé
uniquement en passif à condition d'opter pour
un processeur très raisonnable en terme de
dissipation thermique (35W idéalement, 65W si
votre boîtier est bien ventilé). Notez cependant
que le poids et les dimensions de ce type de
dissipateur impliquent de fortes contraintes sur
la carte mère.
A condition d'être "sous-volté" et "sous-cadencé"
("underclocking"), bien des processeurs peuvent
être utilisés uniquement avec un refroidissement
passif :
vous trouverez sur le forum une petite base de
données récapitulant des expériences pratiques
dans ce sens.
La
tentation est alors grande d'utiliser une
alimentation Fanless
afin de constituer une configuration dépourvue
de ventilateur. Même si sur des configurations
très légères et à usage bureautique/Internet, à
condition d'utiliser un boîtier très bien aéré,
cette solution peut fonctionner (exemple
ici) cette mise en oeuvre reste peu
recommandée car la stabilité de la machine est
généralement remise en cause dès que la T°
ambiante augmente. De plus, à condition d'opter
pour des produits très discrets, avoir un
ventilateur dans l'alimentation et un second en extraction
d'air sur le boîtier ne génère pas de nuisance
sonore audible à 1m00.
Les
décibels (ou encore ces dBA qui nous narguent
;-) ) :
J'espère que cette petite synthèse,
volontairement succincte, est pertinente : si
vous y relevez des erreurs / inexactitudes,
merci de me les signaler que je la corrige /
améliore. Merci d'ailleurs à BuggyBoy pour sa
large contribution à ce § !
Le
niveau de bruit d'un composant est indiqué par
les constructeurs, importateurs ou revendeurs
par un nombre dont l'unité est le décibel (dB).
Ces chiffres doivent être interprétés avec
prudence. En effet, comme nous allons le voir de
façon plus détaillée :
-
ils représentent une mesure du bruit émis, parmi
trois types de mesures différentes
-
ils peuvent être donnés en dB ou dBA qui n'ont
pas la même signification
-
les dB ou dBA caractérisent le niveau de bruit
mais pas la nature du bruit
-
les conditions de mesure de bruit et les
conditions d'utilisation d'un composant sont
assez différentes pour entraîner des différences
sensibles de niveau sonore
Décibels,
définitions et mesures :
Le
son est dû à une variation, celle de la pression
de l'air. Cette variation de pression se propage
dans l'air, et avec elle se propage une certaine
quantité d'énergie, issue d'une source sonore.
Cette énergie par unité de temps représente une
certaine puissance émise par la source. A une
puissance émise correspond donc un niveau de
bruit.
Un
niveau de bruit est exprimé en décibels (dB).
Les dB utilisent une échelle "logarithmique". Ce
choix a été fait afin d'exprimer sur une plage
de valeurs restreinte les très grandes
variations de pression ou de puissance
auxquelles l'oreille humaine est sensible. Par
exemple la plage 0dB, seuil de l'audition, à
140dB, seuil de la douleur correspond à une
variation de pression allant de 20 10-6
Pa à 200 Pa.
L'autre avantage de cette échelle est que la
différence de niveau sonore que l'oreille
humaine est capable de percevoir est de l'ordre
de grandeur d'1dB. Dans les définitions des
mesures de dB données ci-dessous, " log "
représentera le logarithme décimal. Le dB est
l'unité utilisée par trois types de mesures :
-
le niveau de puissance sonore
-
le niveau d'intensité sonore
-
le niveau de pression sonore
Seuls ces trois termes devraient être associés à
des dB. Ils correspondent à une terminologie
anglo saxonne très claire, utilisée dans les
documentations des fabricants. En revanche, la
terminologie française l'est souvent moins et
confond parfois puissance et intensité.
Le
niveau de puissance sonore représente la
puissance sonore totale émise dans toutes les
directions par une source. Elle est indépendante
de la distance. Son évaluation nécessite une
chambre anéchoïque ou réverbérante, plusieurs
microphones répartis autour de la source et une
électronique complexe. Cette complexité explique
que seuls des laboratoires très spécialisés ont
la capacité d'effectuer cette mesure. C'est
pourtant la plus représentative du niveau de
bruit émis par un composant et elle devrait être
utilisée par les constructeurs.
Par convention (ISO 9296), le niveau de
puissance sonore est exprimée en Bel plutôt
qu'en dB (1 Bel = 1 B = 10 dB). Bien que
pratique pour la distinguer des deux autres
types de mesure, cette convention n'est pas
toujours respectée dans les documentations. Le
niveau de puissance sonore (SWL ou Sound Power
Level dans les documentations anglophones) est
défini par :
Lw
(B) = log (W / W0 )
où
W est la puissance sonore totale émise par la
source en Watts, et W0 une puissance de
référence W0 = 10-12 W.
Le
niveau d'intensité sonore caractérise la
puissance traversant une surface d'un m²
perpendiculaire à la direction de propagation du
son. On peut considérer que la puissance totale
émise par une source se répartit sur une sphère
centrée sur cette source. Plus on s'éloigne de
la source, plus l'aire de cette sphère est
grande. L'intensité, c'est à dire la puissance
sonore totale émise divisée par l'aire de la
sphère, diminue donc avec la distance (plus
précisément en fait, avec le carré de la
distance). Pour cette raison, cette mesure est
normalement faite à 1m de la source. Le niveau
d'intensité sonore (Sound Intensity Level ou Li)
d'un son en décibel est défini par :
Li
(dB) = 10 log ( I / I0 )
où
I est une intensité en W/m² et I0 = 10-12
W/m².
Le niveau de pression sonore caractérise lui
l'amplitude de la variation de pression de
l'air. Il se mesure relativement facilement à
l'aide d'un sonomètre dont des modèles plus ou
moins sophistiqués sont disponibles dans le
commerce. Le niveau de pression sonore, comme
l'intensité, dépend de la distance entre cet
appareil et la source, et est normalement mesuré
à 1m de la source. Le niveau de pression sonore
(Sound Pressure Level, SPL ou Lp) d'un son en
décibel est défini par :
Lp
(dB parfois noté dBspl) = 20 log ( P / P0 )
où
P est une pression (en réalité, l'amplitude
d'une variation de pression) en Pascal (Pa), et
P0 = 20 * 10-6 Pa.
On
notera que W0, P0 et I0 ont été choisis pour
correspondre au seuil de l'audition pour un son
d'une fréquence de 1000Hz (note : un son aigu a
une fréquence élevée, un son grave une fréquence
plus basse). De ce fait, les 3 mesures faites
pour un son d'une fréquence de 1000Hz à peine
audible donnent un résultat de 0dB (log(1)=0).
Si
tout cela semble compliqué, la bonne nouvelle
est que les mesures de pression et d'intensité
sonores à 1m donnent à peu près les même
chiffres (aux réverbérations du local de mesure
près) et sont souvent utilisées à juste titre
l'une pour l'autre. En revanche, pour une même
source, on peut montrer que le niveau de
puissance sonore est supérieur d'environ 10dB au
niveau d'intensité ou de pression sonore à 1m.
En
raison de la complexité de la mesure du niveau
de puissance et du chiffre moins " flatteur "
obtenu, cette mesure est peu utilisée par les
constructeurs. Attention néanmoins à ne pas
comparer sans correction, un niveau de
puissance, donné par exemple par Seagate pour
ses disques, avec un niveau d'intensité donné
par nombre de fabricants de ventilateurs. Et ne
pas oublier de convertir le cas échéants les
Bels indiquant un niveau de puissance, en dB. Et
les dB en dBA. Les dBA ?
Les dBA :
Nous avons vu que pour une fréquence de 1000Hz,
un niveau de puissance ou d'intensité sonore de
0dB correspond par définition au seuil de
l'audition. Mais l'oreille humaine est beaucoup
moins sensible aux sons plus graves. Pour
commencer à percevoir un son grave (par exemple
100Hz), il faudra donc que la source émette plus
de puissance, avec un niveau de pression sonore
de 35 dB à 1m au lieu de 0dB. Et il en est de
même dans une moindre mesure pour les sons très
aigus (au-delà de 5000Hz), alors que l'inverse
s'applique à un son de 3000Hz.
Les
dB tels que définis plus haut ne représentent
donc pas bien la perception du bruit, puisque
une même sensation de bruit correspond à un
nombre différent de dB en fonction de la
fréquence. Pour tenir compte de la variation de
la sensibilité de l'oreille avec la fréquence,
on applique aux dB une correction dite " courbe
de pondération A " et on exprime alors après
correction le niveau de bruit en dBA. Autrement
dit, n dBA pour un son grave correspond à la
même sensation de bruit que n dBA à 1000Hz, ou n
dBA pour un son très aigu. Pour des volumes
sonores très élevés (comme un réacteur d'avion
ou un concert de rock), la sensibilité de
l'oreille varie moins avec la fréquence et on
applique alors une autre correction dite courbe
de pondération C.
La
courbe de pondération A est la plus utilisée et,
par exemple, la Maréchaussée l'emploi pour
mesurer les pots d'échappement de moto :(
Enfin, il faut préciser que diviser par 2
l'intensité sonore (c'est-à-dire diminuer le
niveau d'intensité de 3 dBA) ne réduit pas la
sensation de bruit de moitié. Pour avoir une
sensation auditive divisée par 2 il faut baisser
le niveau sonore d'environ 10 dBA, car l'oreille
humaine ne réagit pas comme un microphone.
Les limites
des mesures de niveau sonore :
Si
les dBA caractérisent bien la perception du
niveau de bruit, en revanche, il est important
de noter qu'ils n'indiquent rien sur sa nature.
Pour un même nombre de dBA, on peut avoir un
bruit très grave ou très aigu, ou un mélange de
fréquences, un bruit constant ou variable
(ronflement, battement). Et pour un même niveau
sonore, un bruit sera subjectivement considéré
par chacun comme plus ou moins gênant en
fonction de sa nature. Par ailleurs, les mesures
sont faites par les constructeurs sur un
composant isolé. Or le bruit émis par un
composant dépend sensiblement de son
environnement :
-
Dans notre cas, il pourra être amplifié ou
réduit par les propriétés de résonance du
boîtier
-
Des vibrations non bruyantes du composant isolé
pourront générer de nouveaux bruits en
transmettant ces vibrations au boîtier
-
Les composants situés autour d'un ventilateur
pourront perturber son flux d'air et générer de
nouveaux bruits
Enfin, autre motif de prudence, on remarquera
que certains constructeurs indiquent un niveau
de puissance sonore alors que l'importateur ou
un revendeur parlera d'intensité en modifiant ou
non la valeur du fabricant, et réciproquement.
Il en va de même pour l'utilisation des dB et
des dBA.
Rappels sur le logarithme décimal (log) :
Le logarithme décimal
(Log) étant un logarithme népérien (Ln) divisé
par la constante Ln (10), il répond aux
propriétés classiques du Logarithme népérien
plus le fait que Log (10) = 1.
Log(x) + Log(y) = Log(xy) et Log(x) - Log(y) =
Log(x/y).
Log(yx) = x log(y)
Log(1) = 0
Pour 0<x<1, Log(x)<0
Si Log(x) = y, x = 10y
Petits exercices et
exemples pratiques :
1- Si on
multiplie la puissance sonore par 2, en dBA on ajoute
alors
10*log(2) = 3,0103 dB. En effet : log (2x) =
log (x) + log (2).
2- De même,
si on multiplie la puissance sonore par 10, en
dBA on ajoute
10*log (10) = 10 dB.
3- Addition de Y1 = 23 dBA
et Y2 = 28 dBA : certains machines à
calculer permettent de travailler directement
en logarithmique, il suffit alors de choisir
le bon mode. Sinon,
si les dB ne s'additionnent pas en revanche
les puissances en W/m² s'additionnent.
Sachant que
si Log(x) = y on a
x = 10y
et que Y1 (dBA) = 10 log (
X1 / X0 )
on en
déduit que X1
= X0
. 10
(y1/10)
Donc comme
X = X1 +
X2,
le Y correspondant à l'addition de Y1 et Y2
devient Y (dBA) = 10
log ( X / X0 ) = 10 log (
10
(y1/10)
+
10
(y2/10) )
=
29.19 dBA

|