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Page mise à jour le
23/05/13
En
bref : 
L'offre actuelle en
matière de boîtiers intégrants une alimentation
de qualité
d'origine est
très réduite et moins intéressante qu'à choisir
boîtier et alimentation séparément.
En terme de boîtiers sans
alimentation proposés à prix attractifs,
au format ATX et disposant de qualités, les Bitfenix
Merc Alpha
et
Outlaw,
Xigmatek
Asgard III et Corsair
200R sont à mentionner.
Ces modèles incluent notamment au moins un
ventilateur 120mm, une bonne prise d'air en
façade, une ventilation
honorable ainsi que des ports USB2 (ou USB3) et sons ramenés en
façade.
Pour des configurations
modestes à vocation bureautique et faible
encombrement (format µatx), les Zalman
ZM-T1U3 et Fractal
Core 1000 sont abordables et de qualité.
Tout au contraire, pour des configurations plus caloriques
comme celles dédiées au jeu, les Fractal
Core 3000, NZXT
Source 210 Elite, Antec
Three hundred V2, Zalman
Z5 Plus et Fractal
Arc Midi sont plus appropriés puisqu'il acceptent
les très longues cartes graphiques et proposent
une ventilation bien plus performante avec leur 140mm
avantageusement placé au sommet.
Idéalement vous y monterez
une alimentation de
qualité,
performante et assez discrète comme une Antec
High Current Gamer, une
Seasonic
S12-II, une BeQuiet
System Power 7,
Pure Power L8 ou encore une
LDLC Quality Select (blocs de base Seasonic)
de
puissance suffisante, laquelle est
surtout
fonction de la carte graphique prévue.
Ces modèles sont
particulièrement intéressants du fait de leurs
rendement élevés, de leur très bonne
qualité générale et sont équipés d'un
ventilateur 120 mm interne.
Pour la durée de
vie de votre PC,
il est très fortement déconseillé d'économiser
sur ce
composant et il est irréaliste de
penser pouvoir acheter une bonne alimentation
pour 25€, voire moins : celles que l'on trouve à ce prix
sont généralement à fuir, quelle que
soit leur puissance annoncée ! Précisons
cependant que si vous devez absolument dépenser
le minimum, vous
pourrez envisager une
Corsair VS350, ou encore, pour une
configuration légère, une
BeQuiet System Power L7 300W.
Si votre budget est plus
élevé et que vous êtes amateur de grand boîtier
à l'allure, la finition et la ventilation
soignée, les Corsair
600T,
Corsair
650D et Antec
P193
V3 sont des références. Si vous assemblez une
configuration de jeu haut de gamme, les
Antec Eleven hundred ,
Aerocool Xpredator et
Cooler Master HAF922 sont des plus indiqués
puisqu'il acceptent les
très longues cartes graphiques et proposent une
ventilation très performante.
Enfin, dans ce domaine du
haut de gamme, particulièrement bien conçu pour
permettre de réaliser une configuration
bureautique très discrète, il faut aussi
mentionner les Antec
Solo
II, Cooler Master
Silencio
550 et Fractal Design
R4 qui pourront être couplés à une
discrète
Nexus Value 430W.
Solutions
alternatives : les boîtiers
Si l'allure des boîtiers
suggérés précédemment ne vous convient pas,
parmi
les boîtiers de qualité du marché fournis sans alimentation, vous trouverez
aussi l'Antec
Three hundred V2, les Cooler Master
RC690-II Lite,
RC690-II Advanced et
Enforcer, NZXT
Source 210 Elite,
Lexa S,
Phantom 410 et
Switch 810, Lancool
K62, Xigmatek
Asgard
III,
Asgard
Pro,
Midgard
II et
Elysium, Fractal
Core 1000,
Arc Midi
et
Core 3000, Bitfenix
Shinobi
USB3,
Merc Alpha,
Outlaw et
Raider, Corsair
C70,
200R,
300R,
400R,
500R
et
900D, Zalman
ZM-T1U3,
Z5 Plus,
Z9
U3,
Z11 Plus et
Z12 Plus, Lian Li
PC-7FN,
PC-7HB
et
PC-9FB.
Optimisés pour limiter les
nuisances sonores et disposant à ce titre d'une
insonorisation sur les parois internes, les
Fractal Design
Define Mini,
R4
et
XL
R2, les Cooler Master
Silencio
550 et
Silencio
650, le Bifenix
Ghost, le Lian Li
PC-B25S, le Corsair
550D, le NZXT
H2, le
Nanoxia Deep Silence 1 ainsi que les Antec
Solo
II,
P183
V3,
P280
et
P193
V3 sont de bons produits. Si la capacité de
refroidissement de certains de ces modèles limite leur usage
à des configurations n'intégrant pas carte
graphique très calorique, précisons tout de même
que le P280 avec ses deux 120mm au sommet, le
P193 avec ses deux 140mm eux aussi au sommet, le Fractal Design XL
R2,
le Corsair 550D comme le Fractal Design
R4 ainsi que le Bitfenix Ghost (auxquels auront été
ajoutés si besoin deux ventilateurs 140 mm
au sommet), peuvent prétendre à intégrer une
configuration de jeux haut de gamme déjà fort
calorique.
Mentionnons aussi le cas
particulier des Antec
Eleven hundred, Cooler Master
Storm
Trooper,
Storm
Striker,
HAF922,
HAF 932
Advanced,
HAF-XM,
HAF-X
et
Cosmos 2, des NZXT
Phantom,
Phantom
630 et
Phantom
820, des Corsair
600T et
650D, de l'Aerocool
Xpredator ainsi que des Bitfenix
Colossus,
Shinobi XL
et
Survivor qui disposent d'au moins un
ventilateur supérieur de 20 cm et brassent donc
une énorme quantité d'air ce qui les rend
intéressants pour les configurations dédiées à
l'overclocking ou encore les configurations de
jeu haut de gamme puisqu'ils acceptent les très
longues cartes graphiques. A condition de
n'utiliser que le 200mm au sommet de ces
boîtiers et de le régler en vitesse lente, il
est possible de constituer une configuration
haut de gamme, bien ventilée et peu bruyante.
Pour ceux ayant besoin de
l'espace intérieur que procure une très grande
tour, il faut citer le Bitfenix
Shinobi XL, le
Xigmatek Elysium, le
Lian Li PC-P50 Armorsuit et le Corsair
900D qui proposent
un grand nombre de baies 5"1/4 et une très
grande capacité d'accueil pour les disques durs.
Mentionnons aussi le Zalman
MS800 Plus qui propose d'origine
3 rack
hot swap (pour disques durs sata) en façade ce
qui le rend fort intéressant pour assembler
une configuration serveur.
Bien ventilé, compact et
facile à transporter le
Silverstone TJ08-E sera un excellent choix
en vue de concevoir un PC de jeu réseau (LanBox)
à partir d'une carte mère au format MicroATX. En
effet, ce modèle est ventilé par un 180mm et
vous
pourrez y monter une alimentation classique ce qui est un plus certain si vous
souhaitez utiliser une carte graphique haut de gamme :
pour faciliter l'intégration, vous opterez de préférence
pour un modèle d'alimentation modulaire. De manière
similaire, le
BitFenix
Prodigy sera un bon choix
pour concevoir un PC de jeu réseau (LanBox) à
partir d'une carte mère au format MiniITX. Notez que vous
trouverez des exemples de configuration de type "LanBox"
basés sur ces boîtiers dans les
configurations de référence.
Si
vous recherchez un boîtier de qualité dit de type "desktop"
c'est à dire à plat, les Silverstone
Grandia GD05B,
Grandia GD04B
et
Lian Li PC-C50B
se distinguent pour leur excellente conception
permettant à moindre effort de
concevoir un MiniPC ou (HTPC)
peu bruyant et bien ventilé. Exception de la façade en
plastique du GD05B, il s'agit de produits proposant une finition haut de
gamme et une faible profondeur afin de
s'intégrer au mieux avec les autres éléments Hifi dans
le salon. Vous serez
tout de même attentifs à la hauteur du ventirad qui est fort
limité (70mm) sur ces produits en présence d'un lecteur 5"1/4.
Le Cooler Master
RC-361 Elite,
le Fractal Design
Node 605
ainsi que les Silverstone Grandia
GD07B et
GD08B ont ceci de
particulier qu'ils acceptent des cartes mères ATX alors que les
BitFenix
Prodigy,
Fractal Design
Node 304, Lian-Li
PC-Q07 et
PC-Q08 et
Antec ISK-310 acceptent eux les
cartes mères MiniITX. Notez que le cas
particulier des miniPC acceptant
des cartes mères µATX et/ou MiniITX est abordé
plus en détail
en page MiniPC.
Solutions
alternatives : les alimentations
Parmi les
modèles de qualité, abordables, assez discret
(au moins en faible charge) et proposant un
rendement élevé il faut donc mentionner les
Antec
Earthwatt Platinium,
Neo Eco et
High Current Gamer, les Corsair
GS et
CX, les
Fortron Aurum, les BeQuiet
System Power 7,
Pure Power L7 et
Pure Power L8, la
Nexus Value 430W et les
LDLC Quality Select (blocs de base
Seasonic). Ces modèles à hauts rendements
incluent des ventilateurs tournant à faible
rotation (au moins en faible charge) et donc il
est alors recommandé d'avoir un
ventilateur discret en extraction d'air
dans le boîtier afin de les seconder dans le
domaine du refroidissement du boîtier.
Enfin, les
Seasonic
S12-II,
M12-II,
G-series,
X-series et
Platinum, les
Corsair HX,
Corsair TX,
Corsair TX Modulaire et
Corsair AX, les Nexus
NX et RX, les
Fractal Newton ainsi que les BeQuiet
Straight Power E9 proposent toutes de
faire encore mieux c'est à dire d'être à la fois
des alimentations encore plus discrètes (tout
particulièrement en charge), à très haut
rendement tout en proposant une stabilité des
tensions exemplaire.
Pour les plus
sensibles et même si l'écart est vraiment ténu
en pratique, signalons que les plus discrets de
ces modèles haut de gamme sont
certains modèles Corsair et Nexus ainsi
que les Seasonic X-series, Seasonic Platinum, Corsair AX et
Fractal Newton : précisons que si vous souhaitez que
ces alimentations restent inaudibles en charge,
vous soignerez la ventilation de votre boîtier
et vous choisirez un modèle de forte puissance
afin que le bloc d'alimentation ne soit jamais
assez sollicité pour que son ventilateur
accélère. En la matière, les Seasonic X-series
et Platinum, Corsair AX, Corsair TX 750W V2, TX
850W V2, TX 750M et TX 850M sont des références
car elles peuvent rester discrètes jusqu'à des
niveaux de charge très élevés, contrairement à
une majorité d'autres modèles.
Enfin,
signalons que les Seasonic X-series (560 à
1250W) et Platinum (660 à 1000W), Fractal Newton
(600 à 1000W) ainsi que les Corsair AX (750 à 1200W) sont des alimentations
passives en faible charge et lorsque la T° du
boîtier le permet. Cela signifie bien que leur
ventilateur n'est alors pas actif mais qu'il
démarrera dès que la T° et/ou la consommation
augmentera sensiblement. En terme de sécurité et
de refroidissement, ce type d'alimentation est
fort préférable à un modèle totalement fanless
car en pratique ces derniers ne sont pas
toujours très fiables et tendent à réchauffer
l'intérieur du boîtier. Ceci précisé, et même si
je vous recommande donc vivement de vous
orienter plutôt vers un modèle semi-passif comme
ceux évoqués précédemment, la X-series
460W et plus encore les P-Series
400W,
460W et
520W sont des alimentations passives de
haute qualité.
Dans le
détail :
L'alimentation est
nécessaire dans un PC car les composants
nécessitent pour fonctionner des tensions de
type continu alors que la tension secteur est
elle de type alternative. La qualité des
alimentations peut varier énormément d'un
produit à un autre or c'est est un élément
critique pour la durée de vie des composants
électroniques d'un PC. En effet, une
alimentation doit fournir des tensions stables
et se mettre en sécurité en cas de surchauffe
et/ou de surconsommation de certains composants
(comme par exemple la carte graphique). Par
conséquent il est fortement conseillé de ne pas
économiser sur cet achat. Comme tout équipement
de qualité, il se doit d'être bien conçu tout en
étant constitué de bon composants et tout ceci a
un coût. Il est donc irréaliste de penser
pouvoir acheter une bonne alimentation pour 30€
-voire moins-
et celles que l'on trouve à ce prix là sont
généralement à fuir, quelle que soit leur
puissance annoncée. Actuellement, pour une somme
raisonnable (par rapport au coût total d'un PC),
il faut citer les Antec Earthwatt 380W, Corsair CX430V2 ainsi que la LDLC BG400 qui sont des produits de
qualité. Si
vous devez absolument dépenser le minimum, vous
pourrez aussi envisager une
Corsair VS350, ou encore, pour une
configuration légère, une
BeQuiet System Power L7 300W.
De même si
l'alimentation est fournie avec le boîtier, le
risque est alors grand qu'elle soit de piètre
qualité, tout particulièrement sur des
configurations d'entrée de gamme. Vu le coût
d'une alimentation de qualité, il est irréaliste
de penser pouvoir acheter un boîtier incluant
une bonne alimentation pour 60€ voire moins.
L'offre actuelle en
matière de boîtier intégrant une alimentation de
qualité
d'origine est
pour ainsi dire inexistante.
Voici les principaux critères à prendre en
considération lors de l'achat :
-
La connectique :
dans une très grande majorité des cas, une
alimentation à la norme ATX inclura tous les
connecteurs dont vous pourriez avoir besoin.
Cependant, si
vous assemblez une machine avec une
carte graphique
haut de gamme vous veillerez à acquérir une
alimentation incluant 2 connecteurs PCI-E
généralement nécessaires au bon fonctionnement
de
cette dernière (voire 4 connecteurs PCI-E dans
le cas particulier de l'usage d'une paire de ces cartes graphiques
haut de gamme en SLI ou Crossfire). Ces
connecteurs d'alimentation PCI-E pour cartes
graphiques existent en version 6 broches et 8
broches : cette dernière variante est utilisée
sur les cartes graphiques les plus haut de gamme
et si votre modèle en nécessite vous vérifiez
attentivement leur présence.
Si votre
alimentation actuelle est ancienne et de grande
qualité (au moins 20A sur la ligne 12V), sachez
qu'il existe
un adaptateur permettant, à partir de 2
connecteurs molex, de créer un port
d'alimentation PCI-E 6 broches.
Notez aussi
que certaines cartes
mères très haut de gamme requièrent un
connecteur auxiliaire d'alimentation à 8 broches
(au lieu de 4) dénommé "EPS 12V". Même dans ce
dernier cas de figure, vous ne devriez pas
rencontrer de problème puisque les alimentations
haut de gamme des grands constructeurs (Corsair, Seasonic,
Antec, Enermax...) adaptées à ces configurations
sont équipées de ces connecteurs.
Précisons à
ce chapitre que certaines alimentations sont
dotées d'une connectique modulaire ce qui peut
être utile afin d'avoir un boîtier mieux rangé,
surtout si ce dernier est de dimensions
réduites.
Enfin, si
vous optez pour un boîtier avec une alimentation
en position basse, vous serez attentifs à la
longueur des câbles ATX 20 ou 24 broches (dit
"EATX Power") et ATX 4 ou 8 broches (dit "EATX
12V" ou "EPS 12V") surtout si vous
souhaitez pouvoir utiliser la possibilité
qu'offrent souvent ces boîtiers de faire passer
ces câbles derrière la carte mère pour un
montage très soigné. Pire cas, sachez qu'il
existe des rallonges.
- La puissance : il
s'agit de la puissance maximale que
l'alimentation peut fournir en sortie aux
composants du PC.
Les alimentations de qualité sont désormais
couramment proposées en versions d'environ 400W
: même si votre machine n'est que légèrement
équipée, en terme de durée de vie statistique,
de discrétion de fonctionnement et de pérennité
de l'investissement, ces alimentations sont
généralement préférables aux modèles de moindre
puissance.
Pour autant
et pour une machine "normale" de particulier des
alimentations de qualité de plus de 400W se justifient
difficilement au sens de la puissance nécessaire sauf éventuellement dans le cas
de l'usage d'un grand
nombre de disques durs
ou d'une carte
graphique et d'un
processeur haut
de gamme ou encore de forts
overclockings.
De plus, attention aux puissances annoncées par
les fabricants car elles sont
parfois surévaluées. Pensez
donc que si vous faites un gros upgrade
de carte graphique
et/ou processeur, il convient de bien vérifier
que votre alimentation sera à la hauteur.
Sachez aussi que l'alimentation fournit en
sortie aux composants du PC une puissance
correspondant à la demande. Et donc consomme à
la prise secteur une puissance correspondant là
aussi à la demande, au facteur de rendement
(confer ci-dessous) près. Ceci signifie bien,
qu'à même qualité d'alimentation, si votre PC
demande 250W à l'alimentation, elle consommera
environ 300W à la prise secteur : qu'elle soit
labellisée 500W ou 400W ne changera rien de
sensible à votre facture d'électricité.
Pour être
plus pointu sur ce sujet de la puissance, il
faut préciser qu'une alimentation délivre en
sortie diverses tensions continues dont le
+3.3V, le +5V et le +12V. Et rappeler qu'en
continu P = U x I c'est à dire que la puissance
(P) en Watts est égal au produit de la tension
(U) en volt par le courant (I) en ampères
disponible sur cette ligne de tension.
Dans une
configuration moderne, la tension 12V compte
pour plus de 80% de la consommation. Hors il se
trouve que nombres d'alimentations peu récentes
(car le 12V était moins sollicité il y a
quelques années), ou actuelles et de moindre
qualité, ne délivrent qu'une puissance limité
sur cette tension de 12V. Pour compliquer encore
un peu le sujet, cette tension 12V est souvent
divisée en différents "rails", ceci sans qu'il
soit généralement possible d'additionner les
courants des différents rails pour en déduire la
puissance totale disponible sur le 12V.
Voici deux
exemples concrets d'alimentations pour illustrer
ces notions. Une alimentation Cooler Master
Extreme Power plus 460W dispose de deux rails
12V de 18A. Pour autant, comme
précisé
sur l'étiquette de cette dernière, la
puissance maximale disponible sur le 12V n'est
pas de (18+18) Ampères x 12V = 432 Watts mais
seulement 312W. L'alimentation Corsair CX 400W
dispose elle d'un seul rail de 12V capable de
fournir 30A ce qui implique une puissance
maximale de 360W sur le 12V, valeur plus élevée
que celle de cette Cooler Master.
Au final,
dans une configuration moderne consommant à plus
de 80% sur le rail 12V, l'alimentation Corsair
CX 400W est en réalité bien plus puissante que
cette CoolerMaster pourtant labellisée 460W ce
qui est fort trompeur ! Ceci donc car cette
dernière propose, sur les tensions 5V et 3.3V,
des puissances élevées qui ne seront pas
exploitables et pas utiles en pratique.
Précisons que
cette exemple n'a rien d'extrême en cela qu'il
existe des alimentations (chez LC Power, Hiper ou pire chez Advance,
Heden, TopElite, Linkword et dans bien d'autres marques
!) qui sont labellisées avec des puissances
élevées alors qu'elles ne sont capables de
fournir qu'une puissance bien plus limitée encore
sur le 12V. Voire pire que certains
constructeurs trichent carrément en déclarant
des puissances fantaisistes ne reflétant pas
l'addition des puissances disponibles sur les
différentes lignes de tension, puissances que
ces alimentations ne sont alors évidemment pas
capables de fournir en pratique.
Déterminer la
puissance nécessaire sur la ligne 12V en
fonction des éléments de votre configuration n'a
rien de simple mais
vous trouverez ici un premier ordre de
grandeur prenant en compte notamment quelques
cartes graphiques récentes.
-
Le rendement : plus
il est élevé moins il y aura de pertes par effet
joule lors de la transformation alternatif /
continu. Le rendement élevé est donc généralement
synonyme d'économie d'électricité et de
possibilité de moindre refroidissement de
l'alimentation. Le critère d'économie sur la
facture d'électricité sera surtout à prendre en
compte pour des PC allumé 24h/24h. Les
alimentations discrètes haut de gamme ont toutes
un rendement élevé avec des records à chercher
du côté
des modèles Fanless ou encore des
modèles labellisés "80+" mais on trouve
aussi, à prix assez raisonnable, des produits
performants en terme de rendement .
-
Les nuisances sonores et
la ventilation du boîtier : ces deux
critères sont assez antagonistes bien
évidemment. D'une manière générale, dans la
mesure du possible, essayez d'opter pour un
modèle incluant un ventilateur 120mm
thermorégulé, lequel permettra à
l'alimentation de mieux participer au
refroidissement du PC tout en impliquant des
nuisances sonores plus raisonnables. Si vous
optez pour une alimentation discrète et donc
contribuant moins voire peu au refroidissement
du boîtier, il est important qu'elle soit
secondée dans cette tâche par
un ventilateur discret
placé en extraction d'air sur la face arrière du
boitier.
-
La marque et stabilité des
tensions : dans la
mesure du possible, évitez les modèles "noname"
toujours présents dans les boîtiers bas de gamme
fournis avec alimentation. Vous risqueriez
d'avoir un PC qui dysfonctionne du fait du
manque de stabilité des tensions en sortie. Et si l'alimentation
venait à
décéder prématurément, le risque qu'elle emporte avec elle les
autres composants du PC serait majoré faute de
protection de qualité contre la surcharge ! De plus ces
alimentations sont très généralement
estampillées de puissances
fantaisistes.
Les boîtiers au
format vertical (dit "Tour") de taille moyenne
(3 à 4 emplacement 5"1/4) répondent aux besoins
de la majorité des utilisateurs et sont les
modèles les plus courants. Il existe cependant
un très grand nombre de modèles différents et la
qualité varie énormément d'un produit à un autre
! Voici les principaux critères à prendre en
considération lors de l'achat :
-
La norme ATX ou BTX
: l'ATX est la norme actuelle universellement
répandue et le BTX est un format peu
disponible et en passe d'être abandonné. Ce BTX
était mis en avant par INTEL qui y voyait
une solution pour refroidir plus facilement ses
processeurs mais la venue de nouveaux modèles
moins caloriques rend ce format bien moins
intéressant, d'autant plus qu'il impose des
contraintes de design fortes sur la carte mère,
contraintes qui rendent les cartes mères ATX non
compatibles avec les boîtiers BTX et
réciproquement.
Précisons que
ces formats de boîtiers sont déclinés aussi
en versions plus petites
afin de pouvoir assembler des machines plus
discrètes et moins volumineuses et qu'ils
nécessitent alors une carte mère de format
correspondant.
-
L'alimentation :
elle peut être fournie par défaut avec le
boîtier et le risque est alors grand qu'elle ne
soit pas de
qualité suffisante. Vu le coût d'une
alimentation de qualité, il est irréaliste de
penser pouvoir acheter un boîtier incluant une
bonne alimentation pour 60€ voire moins. L'offre actuelle en
matière de boîtier intégrant une alimentation de
qualité
d'origine est
pour ainsi dire inexistante.
-
L'extraction d'air et la
ventilation en général : la présence d'en
emplacement pour monter un ventilateur en
extraction d'air (à l'arrière du boîtier, sous
l'alimentation très généralement) est une très
bonne chose, que ce ventilateur soit fourni
d'origine ou pas car les ordinateurs ont
tendance à toujours plus chauffer. Idéalement
cet emplacement sera plutôt destiné à accueillir
un ventilateur en 92mm ou mieux encore en 120mm
(plutôt qu'un 80mm) ceci afin d'obtenir une
meilleure ventilation à même niveau sonore (ou
encore une moindre nuisance sonore à même
ventilation). Notez cependant que pour que ce
ventilateur puisse être efficace il faut qu'il y
ait une prise d'air convenable en façade en bas
du boîtier afin que l'air frais puisse entrer
sans difficulté.
Les
ventilateurs de façade, qui fonctionnent eux en
aspiration d'air frais, sont d'une efficacité
moindre : la présence d'un emplacement de ce
type reste un critère secondaire.
Nettement
plus important, le fait que les disques durs une
fois montés soient situés dans l'axe de la prise
d'air frais de la façade est un critère à ne pas
négliger car le refroidissement de vos disques
durs maximisera leur durée de vie statistique
tout particulièrement dans le cadre d'un usage
intensif comme le montage vidéo.
Notez que si
votre configuration est chargée en périphériques
et inclut par exemple un processeur ainsi qu'une
carte graphique tous deux assez haut de gamme
(et donc chauffant beaucoup) il est en pratique
essentiel que le boîtier dispose d'un
ventilateur en extraction d'air afin d'aider
l'alimentation à maintenir une T° raisonnable
dans le boîtier.
Enfin,
précisons que dans le cadre de configurations
très caloriques (processeur et carte graphique
haut de gamme et/ou overclockées) les boîtiers
disposant d'un ventilateur en extraction au
sommet (l'alimentation est alors placée en bas
du boîtier) sont à privilégier du fait de leur
efficacité thermique supérieure.
-
Les ports en façade
: souvent le son et l'USB
peuvent être accessibles en façade et c'est
parfois aussi le cas du
Firewire. Notez cependant que ces ports
en façade sont destinés à être connectés à
l'intérieur du boîtier c'est à dire directement
à la carte mère et non pas aux ports situés à
l'arrière du boîtier : ceci implique que si
votre carte mère ne propose pas ce type de
connectique interne vous ne pourrez pas y relier
ces ports en façade et qu'alors ils resteront
décoratifs. Précisons cependant que les ports
USB3 façade de certains boîtiers sont eux au
contraire à relier nécessairement aux ports à
l'arrière du boîtier : si vous avez un boîtier
de ce type et une carte mère disposant de ports
USB3 internes que vous souhaitez utiliser, vous
devez en passer par
ce type d'adaptateur.
-
La présence d'un filtre
d'air en façade : en l'absence de filtre
les boîtiers bien ventilés vont assez rapidement
contenir une couche de poussière. Cette dernière
est sans danger pour l'électronique mais vient à
terme diminuer l'efficacité des ventilateurs et
des radiateurs utilisés en refroidissement
passifs. La présence d'un filtre, accessible en façade depuis l'extérieur pour un
nettoyage facile, sera donc un plus.
-
La facilité de montage /
démontage : certains boîtiers proposent
diverses améliorations dans ce domaine. Ainsi la
présence de vis à main ou encore d'une porte
latérale avec poignée sera un plus pour tout
bricoleur amené à ouvrir souvent son boîtier. Le
panneau arrière sur lequel se fixe la carte mère
est parfois amovible ce qui facilite alors le
montage des composants sur la carte mère
puisqu'il est possible de le faire en dehors du
boîtier. Dans le même ordre d'idée, certains
boîtiers adoptent des rails de montage pour les
périphériques 5"1/4 ainsi qu'un rack de disques
durs extractible. Enfin le degré de finition des
boîtiers varie énormément et il est courant de
se blesser sur les bords métallique tranchants
des produits bas de gamme...
-
La matière et l'épaisseur
de la matière constituant le boîtier : la
majorité des boîtiers sont en acier. Des
boîtiers plus haut de gamme adoptent l'aluminium
qui présente comme avantage d'être bien plus
léger et d'être un meilleur conducteur thermique
que l'acier. Pour autant l'argument consistant à
dire que ces boîtiers refroidissent mieux est
plutôt fallacieux dans la mesure où dans un
boîtier bien ventilé la T° interne du boîtier ne
s'élève pas excessivement : il n'y a alors pas
un gradient thermique suffisant entre
l'intérieur du boîtier et l'extérieur pour que
le boîtier en aluminium puisse évacuer une
quantité de chaleur notablement supérieur à
celle évacuée par le boîtier en acier.
Reste qu'un
boîtier très léger et en aluminium sera un atout
pour toute personne devant être amenée à le
déplacer régulièrement, même si ces derniers
pourraient être plus intéressées par
une solution MiniPC µATX.
Soyez
cependant attentif qu'un boîtier très léger
signifie aussi généralement que la tôle du
boîtier est plus fine : il peut en résulter que
le boîtier soit nettement plus enclin à
transmettre voire amplifier les vibrations (et
donc le bruit !) produites par des éléments
comme le disque dur ou encore les lecteurs CD &
DVD.
En terme de
ventilateurs de qualité et fort
intéressants pour leur rapport ventilation/bruit
signalons :
- En 80 mm, le
Noctua, le
Be Quiet
Silent Wings 2 et le
Be Quiet
Shadows Wings
- En 92 mm, le
Noctua, le
Be Quiet
Silent Wings 2
et le
Be Quiet
Shadows Wings
- En 120mm, le
Noctua, le
Be Quiet
Silent Wings 2 et le
Be Quiet
Shadow Wings
- En 140mm, le
Noctua, le
Be Quiet
Silent Wings 2 et le
Be Quiet
Shadow Wings
Les Be Quiet Shadow Wings sont déjà de
très bons produits tout
en restant assez abordables et sont livrés avec
un adaptateur molex (7 Volts) permettant de
limiter leur vitesse pour les plus sensibles.
Ils peuvent aussi être réglés
via
Fan Mate,
Rhéobus
ou
SpeedFan et intègrent une fixation pour
montage souple qui permet d'éviter les
vibrations mais limite leur usage aux boîtiers. Les Noctua et plus encore les BeQuiet
Silent Wings 2 sont légèrement meilleurs et
compatibles avec les radiateurs mais leurs prix en
rebutera plus d'un ! Plus abordables encore et proposant
eux aussi des prestations de bon niveau,
les Cougars
V12H et
V14H seront cependant à coupler avec un
régulateur tel le
Xigmatek Monocool car leur vitesse par
défaut risque de gêner les plus sensibles.
Sachant
que le volume sonore
final de la machine ne dépend pas que du
ventirad processeur, une
page dédiée au sujet
: avoir un PC aussi silencieux que possible
existe.
En terme de rhéobus c'est
à dire d'accessoire permettant de contrôler
la vitesse des ventilateurs à
l'intérieur de votre machine, mentionnons ce
Xigmatek Monocool et ce
Bitfenix recon. Ce dernier est capable de contrôler jusqu'à
5 ventilateurs qu'ils soient de type 3 pins
comme 4 pins, dispose d'un écran tactile et d'un
mode automatique de gestion des ventilateurs
performant.
La
FAQ :
Cette FAQ est constituée à
partir de vos questions les plus fréquentes,
telles que relevées sur le forum. Avant de poser votre
question sur le forum, merci de vérifier qu'elle
ne figure pas dans cette FAQ.
Q1 - Je suis perdu en
ce concerne les ventilateurs et la visserie : de quoi ai-je besoin en plus
de mon boîtier ?
R1 - Les boîtiers sont
fournis avec toute la visserie appropriée pour y
monter les différentes éléments de votre PC.
Concernant les
ventilateurs de boîtier il est vivement
recommandé, tout particulièrement dans le cas
des configurations chargées comme par exemple
celles destinées au jeu, d'avoir un ventilateur
en extraction d'air afin d'aider l'alimentation
dans cette tâche. Ce ventilateur se monte
généralement sous l'alimentation à l'intérieur
du boîtier et peut être de type 80, 92 ou 120mm
: il sera soit fourni d'origine dans le boîtier
soit il vous incombera de l'acquérir par
ailleurs.
Notez que le ventilateur
en aspiration d'air en façade est plus
facultatif : ainsi si sur votre boîtier le ventilateur
120 mm d'origine fourni est monté en
façade en aspiration et qu'il n'y en a pas à
l'arrière en extraction d'air, n'hésitez pas à
le déplacer à l'arrière, sous l'alimentation, en
extraction d'air chaud donc.
Q2
- Puis-je brancher mon alimentation à 20 broches
sur ma carte mère avec connecteur 24 broches ?Et
réciproquement ?
R2 - La réponse est
généralement, oui, dans les deux cas.
Si votre alimentation est
ancienne mais de bonne puissance elle n'aura que
20 broches mais suffira à alimenter votre carte
mère récente *sauf* mention spécifique du
contraire dans la documentation de la carte mère
: il y aura alors 4 broches (sur 24)
d'inoccupées sur la carte mère et vous ne pouvez
pas vous tromper au montage du fait de la
présence de détrompeurs dans le connecteur. Dans
le doute vous pouvez acquérir
un adaptateur 20 --> 24 broches.
De manière similaire, si
votre alimentation est récente elle aura 24
broches mais pourra alimenter votre carte mère
ancienne à 20 broches sauf problème physique de
montage qui serait lié à la présence d'un
composant (comme une capacité) empêchant
l'insertion du connecteur. Il y aura alors 4
broches (sur 24) d'inutilisées sur
l'alimentation et vous ne pouvez pas vous
tromper au montage du fait de la présence de
détrompeurs dans le connecteur. Dans le doute
vous pouvez acquérir
un adaptateur 24 --> 20 broches. Notez
que dans ce cas de figure le problème de la
puissance de l'alimentation ne se pose pas
contrairement au cas précédent et que les
alimentations très récentes ne fournissent pas
le -5V *parfois* nécessaire à certaines
anciennes cartes mères ATX ayant un connecteur
20 broches (ceci peut empêcher le bon
fonctionnement de la carte son intégrée).
Q3 - Ma configuration
PC est bruyante à cause de mon boîtier et de sa
ventilation ! Que faire pour
améliorer cela ?
R3 - Vous trouverez des
pistes en page
silence.
Q4
- Faut-il monter les ventilateurs en
aspiration d'air ou extraction d'air ? Faut-il
privilégier l'un plutôt que l'autre ?
R4 - Ce schéma symbolise
la circulation d'air qu'il faut favoriser dans
votre boîtier ATX :

Le ventilateur situé en
façade du boîtier sera donc en aspiration d'air
alors que celui situé à l'arrière du boîtier
sera donc en extraction d'air. L'extraction
d'air chaud est à privilégier par rapport à
l'aspiration d'air frais.
Q5 - Puis-je relier
ma
carte son aux ports façade du boîtier ?
R5 - Ce point est traité
en page carte son.
Q6
- Mon boîtier ne me propose pas de ports USB,
Son et Firewire en façade : comment faire
pour avoir ces ports en façade ? Comment avoir
des ports USB3 en façade du boîtier ?
R6 -
Cet accessoire pourra convenir et
présente l'avantage d'utiliser des ports USB3
internes de la carte mère (les modèles récents
en sont souvent pourvus), laissant ainsi libre
ceux à l'arrière du boîtier. Ces autres modèles IcyBox,
5.25" et
3.5" vous permettront eux de ramener en façade 2 ports USB 3.0 situés
à l'arrière du PC en sus de proposer un
lecteur de cartes mémoires, ainsi qu'un port esata
et des ports USB2 utilisant eux les ports
internes de la carte mère : si vous souhaitez
relier ces produits IcyBox à des ports internes
USB 3.0 de votre carte mère plutôt qu'à ceux
situés à l'arrière du PC, vous devrez utiliser
ce type d'adaptateur. ou encore vous
tourner vers ce modèle
IcyBox 3.5".
Enfin, signalons
l'existence de cet accessoire
IcyBox 3.5" qui permet de
reporter en façade 2 ports USB3 internes et/ou 2
ports USB3 situés à l'arrière du PC.
Q7
- Puis-je monter une carte mère µ-atx dans
un boîtier ATX ?
R7 - Oui.
Q8
- Comment calculer
la puissance de
l'alimentation effectivement nécessaire à ma
machine ?
R8 - Calculer la puissance de
l'alimentation nécessaire au bon fonctionnement
de votre PC n'est malheureusement pas possible
de manière raisonnablement simple. En effet, une
alimentation ATX fournit de la puissance
notamment sur les lignes 12V, 5V et 3.3 V : pour
chaque ligne de tension le nombre maximal
d'ampères est fixé mais peut varier d'une
alimentation à l'autre même si elle fait
toujours au total et par exemple 350W au final
(du moins si le constructeur n'a pas "triché"
sur cette addition).
Les différents composants (processeur, carte
mère, périphérique IDE, etc...) consomment plus
ou moins sur chaque ligne de tension. Il
faudrait donc additionner la puissance consommée
pour chaque ligne de tension et voir si au pire
cas elle dépasse ou pas la puissance maximale de
chaque ligne de tension.
Tout ceci reste très
fastidieux et aussi approximatif qu'inutile car
: - Les
puissances consommées par les différents
composants sur les différentes lignes de
tensions sont des valeurs crêtes et toutes
n'auront jamais lieu simultanément.
- Pour une bonne durée de
vie de l'alimentation, conserver une marge entre la puissance
demandée à l'alimentation et le nombre maximal
d'ampères qu'elle peut fournir est nécessaire.
- Les constructeurs
d'alimentations ne sont pas toujours très
honnêtes dans le cadre de leurs spécifications :
ainsi, outre parfois des erreurs d'addition sur
la somme des puissances disponibles sur les
différentes sorties, la puissance totale
spécifiée l'est parfois pour des T° très basses
(du style 25° C). Ce type de spécification n'a
aucun sens dans la mesure où, même bien ventilée
et dans un milieu externe à T° très raisonnable,
l'intérieur de l'alimentation est souvent à au
moins 45° C : à cette dernière T°, une
alimentation certifiée 350W pour 25°C ne pourra
certainement même plus délivrer 300W.
- Suivant les générations de
produits, la puissance consommée par le
processeur est dérivée du 12V ou du 5V ce qui
implique des contraintes différentes sur le
choix de l'alimentation.
Tout ceci étant bien précisé,
vous trouverez ici un premier ordre de
grandeur prenant en compte notamment quelques
cartes graphiques récentes. Et
il faut mentionner l'existence de sites
permettant en toute première approximation
d'évaluer la puissance d'alimentation requise en
fonction de le configuration :
JsCustoms et
eXtreme.
Enfin, précisons
qu'en cas de
décès, du par exemple à une surcharge liée à un
mauvais dimensionnement d'alimentation,
dans environ 60% des cas une alimentation
emporte avec elle au moins un autre composant
dans la tombe.
Q9
- FCA, FMA, PCF : kezako ?
R9 - Pour le PFC, plutôt qu'un
long discours je laisse la parole à
cette explication détaillée du forumeur
Paulo. Notez que tous les produits récents sont
normalement désormais à cette norme.
- FC : signifie généralement que le
système peut couper totalement le ventilateur de
l'alimentation en mode veille profonde.
- FM : signifie généralement que le
système peut connaître la vitesse du
ventilateur.
Le A de FCA et FMA signifie
quand à lui que la vitesse du ventilateur est
ajustable manuellement.
Q10
- J'ai upgradé mon processeur ou encore ma
carte graphique et ma machine est désormais
instable ?
R10 - Parmi les causes
possibles d'instabilités notez que votre
alimentation n'est peut-être pas assez puissante
ou encore que la ventilation de
votre boîtier est insuffisante pour
évacuer le surplus de calories produites par ce
nouveau composant.
Q11
- Mon PC est instable mais uniquement en été
et/ou dans les jeux ?
R11 - Là aussi le
refroidissement du processeur et / ou de la
carte graphique peuvent être en cause. La
poussière accumulée au fil des mois d'usage peut
aussi être la raison de ces problèmes. En effet,
même si la poussière qui s'accumule à
l'intérieur de votre boîtier n'a rien de
particulièrement nocif pour les composants, à terme elle peut
diminuer l'efficacité des ventilateurs et du
refroidissement processeur. Le problème étant
plus prononcé en été du fait de l'élévation des
T° ambiantes, faire un petit nettoyage de
l'intérieur de votre machine (aspirateur et/ou
encore bombe d'air sous pression par ex) au
printemps, c'est à dire avant les grosses chaleurs d'été, pourra s'avérer utile, tout
particulièrement si votre machine reste allumée
un grand nombre d'heures.
Notez aussi que certains boîtiers
sont fournis avec un
filtre en façade et que ce dernier peut très
facilement être ôté depuis l'extérieur pour un
nettoyage à l'aspirateur au printemps : ce
type de boîtier de qualité est aussi une manière
simple de limiter le soucis de la poussière.
Q12
- Comment connaître la puissance de mon alim
actuelle ? Comment savoir s'il s'agit d'une AT
ou ATX ?
R12 - La puissance sera
mentionnée (en Watts) sur l'étiquette de
l'alimentation : ouvrez le boîtier et vous serez
fixés sur ce point.
Si votre ordinateur
s'éteint tout seul lorsque vous faîtes "Démarrer
-> arrêter" , cela signifie que votre
alimentation est de type ATX : pour les AT
Windows affiche un message vous signifiant que
vous pouvez éteindre votre machine.
Q13
- Comment allumer une alimentation ATX hors
de son boîtier ?
R13 - Pour ce faire,
mettez en contact le fil vert du connecteur
d'alimentation carte mère (issu de
l'alimentation), avec un fil noir. Pour une
alimentation AT il suffit d'actionner son
interrupteur marche / arrêt.
Q14
- Quels sont les différents formats de cartes
mères et boîtiers ?
R14 - Notez que seuls les
formats ATX, Micro-ATX et dans une moindre
mesure mini-ITX sont actuellement usités. Le
format E-ATX est quand à lui réservé aux
serveurs. De la
documentation officielle est
disponible pour certains de ces formats.
|
Norme |
Dimensions (1
pouce = 2.54 cm) |
|
Mini-ITX |
170 x 170 mm |
|
Flex-ATX |
9 x 7.5 pouces |
|
Micro-ATX |
9.6 x 9.6
pouces |
|
Mini-ATX |
11.2 x 8.2
pouces |
|
ATX |
12 x 9.6 pouces |
|
E-ATX |
12 x 13 pouces |
|
Pico-BTX |
8 x 10.5
pouces |
|
Micro-BTX |
10.4 x 10.5
pouces |
|
BTX |
12.8 x 10.5
pouces |
Q15 - Quels sont les
boîtiers compatibles avec les très longues
cartes graphiques comme les 8800 GTX, GTX260,
GTX 275, GTX 280,GTX 285, GTX 295, 4870 X2,
5970, etc... ?
R15 - Même si cela ne peut
vous dispenser d'une vérification,
les boîtiers moyenne et grande tour
disposant d'au moins un ventilateur 140mm *au
sommet* acceptent généralement les plus longues cartes
graphiques.
Q16 - Horreur, mes
câbles d'alimentation ATX 20 ou 24 broches (dit
"EATX Power") et ATX 4 ou 8 broches (dit "EATX
12V" ou "EPS 12V") sont trop courts pour que je
puisse brancher l'alimentation à la carte mère :
que faire ?
R16 - Le cas est rare et
se produit essentiellement avec de très grands
boîtiers dans lesquels l'alimentation que vous
tentez de monter n'est pas récente. Il peut
aussi se poser pour ceux d'entre vous désireux
de réaliser un montage le plus soigné possible
en faisant passer certains câbles derrière la
carte mère. Ceci
précisé, vous trouverez des rallonges
ici et
là.
Pensez que vous
pouvez prendre plusieurs avis quant à
l'achat de cette pièce en discutant sur
le Forum : ce lieu de
convivialité et d'entraide comporte en effet
un espace dédié au
conseil d'achat !

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