Page mise à jour le 20/04/08

En bref :

Proposés à prix attractifs, au format ATX et disposant de moult qualités, les Textorm 6a19 et Textorm 69u6 sont des valeurs vraiment très sures. Le 6a19 inclut notamment un ventilateur 120mm, un filtre anti-poussière, une bonne prise d'air en façade, une ventilation efficace des disques durs, des ports USB2, Firewire et sons ramenés en façade, des rails de montage 5''1/4 et un rack de montage des disque durs extractible (le 69u6 est fort similaire). Si l'allure de ces modèles ne vous convient pas, notez que le Textorm 974 MB et l'Antec NSK4000 proposent des prestations similaires.

Idéalement vous y monterez une alimentation performante et assez discrète comme une Seasonic S12-II 380W, une Antec Earthwatt 380W ou encore une Fortron Green 400W. Elles sont particulièrement intéressantes du fait de leur rendement élevé et sont équipées d'un ventilateur 120 mm interne (sauf l'Antec).

Si votre budget est plus réduit, en matière de boîtier abordables intégrant une alimentation performante et disposant de bien des qualités en regard de leur prix, il faut citer les Antec NSK4480 et NSK6580.

Tout au contraire, si votre budget est plus élevé et que vous êtes amateur de grand boîtier à l'allure, la finition et la ventilation soignée, citons le Temjin TJ07. Si vous assemblez une configuration de jeu haut de gamme, l'ANTEC Nine Hundred est des plus indiqué puisqu'il accepte les très longues cartes graphiques et propose une ventilation très performante. Idéalement vous y monterez une alimentation appropriée c'est à dire très performante et très discrète comme une Corsair HX 520W ou encore une Seasonic S12-II 500W.

Enfin, dans ce domaine du haut de gamme, particulièrement bien conçus pour permettre de réaliser une configuration fort discrète, il faut aussi mentionner l'Antec Solo, l'Antec Sonata Plus 550W et l'Antec Sonata Designer, ces deux derniers étant fournis avec des alimentations de grande qualité (faibles nuisances sonores et excellent rendement).

Vous noterez que ces produits utilisent plutôt des ventilateurs de type 120mm ce qui leur permet de disposer d'un bien meilleur ratio performances / bruit que s'ils étaient équipées de classiques 80 ou 92mm : couplés à une alim discrète ils seront une base déjà efficace pour avoir une machine bien ventilée, peu bruyante et à prix encore raisonnable.

Solutions alternatives : les boîtiers

Si l'allure des boîtiers suggérés précédemment ne vous convient pas, sachez qu'un nombre de plus en plus important d'autres boîtiers acceptent des ventilateurs 120mm, même si les modèles vendus sans alimentations afin de vous permettre d'en choisir une très discrète voire silencieuse, restent moins courants.

Sans alimentation, outre certains modèles précédemment mentionnés, vous trouverez aussi les Antec P160, Mini P180, P180 et P182, certains modèles NSK, Thermaltake Tsunami et Soprano, Silverstone Temjin et TJ08, les différents Cooler Master Centurion 5 et 53x, Cavalier 3 et Cosmos, Gigabyte 3D Aurora, NZXT Zero et Hush, Lian Li LanKool K7. Mentionnons aussi le cas particulier de l'ANTEC Nine Hundred qui dispose d'un ventilateur supérieur de 20 cm et brasse donc une énorme quantité d'air ce qui le rend intéressant pour les configurations dédiées à l'overclocking ou encore les configurations de jeu haut de gamme puisqu'il accepte les très longues cartes graphiques.

Avec alimentation, il faut mentionner les ANTEC Sonata Designer, Sonata Plus 550W, NSK4480, NSK6580, Sonata et certains modèles "SLK".

Pour ceux ayant besoin de l'espace intérieur que procure une très grande tour, il faut citer les Thermaltake Armor, les Stacker et Temjin TJ07 qui proposent tous au moins 7 emplacements 5"1/4 là où les boîtiers précédemment cités n'en proposent généralement que 4. Toujours pour ceux recherchant un boîtier pour serveur, le Cooler Master iTower 930 intègre d'origine en façade 4 racks disques durs SATA échangeables à chaud ("hot swap") ce qui est idéal pour un RAID5.

Si vous recherchez un boîtier de qualité dit de type "desktop" c'est à dire à plat, l'Antec NSK2480 se distingue pour son excellente conception permettant à moindre effort et moindre coût de concevoir un MiniPC peu bruyant. Les Silverstone Lascala dont tout particulièrement le LC17S sont eux aussi à mentionner car ils acceptent des cartes mères ATX. Notez que le cas particulier des boîtiers pour miniPC acceptant des cartes mères µATX est abordé sur cette page qui leur est dédiée.

Solutions alternatives : les alimentations

Parmi les modèles abordables, assez discret et proposant un rendement élevé il faut donc mentionner les Corsair VX et la Fortron Green 400W : notez que la version 500W de cette Fortron est bruyante contrairement à la version 400W.

Si vous assemblez une configuration qui n'est pas excessivement chargée et que vous la souhaitez très discrète une Antec Earthwatts ou encore son équivalent avec un système de câbles modulaires, une Antec NeoHE, seront des valeurs très sures. Ces modèles à hauts rendements incluent des ventilateurs tournant à faible rotation et donc il est alors recommandé d'avoir un ventilateur discret en extraction d'air dans le boîtier afin de les seconder dans le domaine du refroidissement du boîtier.

Enfin, les Seasonic S12-II, S12+ et M12 , les Corsair HX et Corsair TX ainsi que les Enermax Pro 82+ et Modu 82+ proposent de faire encore mieux c'est à dire d'être à la fois des alimentations encore plus discrètes, à très haut rendement tout en proposant une stabilité des tensions exemplaire.

Notez que les versions inférieures à 500W des Seasonic S12 de première génération, sans être de mauvais produits, ne proposent pas d'aussi bonnes prestations que les versions 500 et 600W ou encore que les versions de seconde génération S12-II. Les S12+ n'apportent que de très légères améliorations du rendement et les M12 apportent un câblage modulaire. Les Corsair HX proposent elles d'aussi bonnes prestations que les M12 et pour cause, elles sont fabriquées par Seasonic. Enfin, pour les plus sensibles et même si l'écart est vraiment ténu en pratique, signalons que les plus discrets de ces modèles haut de gamme sont les S12-II, les modèles Corsair HX et les Enermax Modu 82+ : précisons que si vous souhaitez que ces alimentations restent inaudibles en charge, vous choisirez un modèle de forte puissance afin que le bloc d'alimentation ne soit jamais assez sollicité pour que son ventilateur accélère.

Dans le détail :

L'alimentation est nécessaire dans un PC car les composants nécessitent pour fonctionner des tensions de type continu alors que la tension secteur est elle de type alternative. La qualité des alimentations peut varier énormément d'un produit à un autre ! Voici les principaux critères à prendre en considération lors de l'achat :

- La connectique : dans une très grande majorité des cas, une alimentation à la norme ATX inclura tous les connecteurs dont vous pourriez avoir besoin.

Cependant, si vous assemblez une machine très haut de gamme et notamment avec une paire de carte graphique (SLI ou Crossfire) vous veillerez à acquérir une alimentation incluant 2 connecteurs PCI-E pour ces dernières cartes graphiques et un connecteur auxiliaire d'alimentation à 8 broches (au lieu de 4) dénommé "EPS 12V" si votre carte mère en requière un. Même dans ce dernier cas de figure, vous ne devriez pas rencontrer de problème puisque les alimentations haut de gamme des grands constructeurs (Seasonic, Antec, Enermax...) adaptées à ces configurations sont équipées de ces connecteurs.

Précisons à ce chapitre que certaines alimentations sont dotées d'une connectique modulaire ce qui peut être utile afin d'avoir un boîtier mieux rangé, surtout si ce dernier est de dimensions réduites.

- La puissance : les alimentations sont désormais couramment proposées en version 350W voire 400W : même si votre machine n'est que légèrement équipée, en terme de durée de vie statistique, de discrétion de fonctionnement et de pérennité de l'investissement, ces alimentations sont généralement préférables aux modèles 300W.

Pour autant et pour une machine "normale" de particulier des alimentations de qualité de plus de 350W se justifient difficilement au sens de la puissance nécessaire sauf éventuellement dans le cas de l'usage d'un grand nombre de disques durs ou d'une carte graphique et d'un processeur dernier cri ou encore de forts overclockings. Enfin, attention aux puissances annoncées par les fabricants car elles sont parfois surévaluées.

Enfin, pensez que si vous faites un gros upgrade de carte graphique et/ou processeur, il convient de bien vérifier que votre alimentation sera à la hauteur.

- Le rendement : plus il est élevé moins il y aura de pertes par effet joule lors de la transformation alternatif / continu. Le rendement élevé est donc généralement synonyme d'économie d'électricité et de possibilité de moindre refroidissement de l'alimentation. Le critère d'économie sur la facture d'électricité sera surtout à prendre en compte pour des PC allumé 24h/24h. Les alimentations discrètes haut de gamme ont toutes un rendement élevé avec des records à chercher du côté des modèles Fanless ou encore des modèles labellisés "80+" mais on trouve aussi, à prix assez raisonnable, des produits performants en terme de rendement .

- Les nuisances sonores et la ventilation du boîtier : ces deux critères sont assez antagonistes bien évidemment. D'une manière générale, dans la mesure du possible, essayez d'opter pour un modèle incluant un ventilateur 120mm thermorégulé, lequel permettra à l'alimentation de mieux participer au refroidissement du PC tout en impliquant des nuisances sonores plus raisonnables. Si vous optez pour une alimentation discrète et donc contribuant moins voire peu au refroidissement du boîtier, il est important qu'elle soit secondée dans cette tâche par un ventilateur discret placé en extraction d'air sur la face arrière du boitier.

- La marque : dans la mesure du possible, évitez les modèles "noname" toujours présents dans les boîtiers bas de gamme fournis avec alimentation. Vous risqueriez d'avoir un PC instable et si l'alimentation venait à décéder prématurément il y aurait toujours le risque qu'elle emporte avec elle les autres composants du PC ! De plus ces alimentations sont très généralement estampillées de puissances fantaisistes.

Les boîtiers au format vertical (dit "Tour") de taille moyenne (3 à 4 emplacement 5"1/4) répondent aux besoins de la majorité des utilisateurs et sont les modèles les plus courants. Il existe cependant un très grand nombre de modèles différents et la qualité varie énormément d'un produit à un autre ! Voici les principaux critères à prendre en considération lors de l'achat :

- La norme ATX ou BTX : l'ATX est la norme actuelle universellement répandue et le BTX est un format peu disponible et en passe d'être abandonné. Ce BTX était mis en avant par INTEL qui y voyait une solution pour refroidir plus facilement ses processeurs mais la venue de nouveaux modèles moins caloriques rend ce format bien moins intéressant, d'autant plus qu'il impose des contraintes de design fortes sur la carte mère, contraintes qui rendent les cartes mères ATX non compatibles avec les boîtiers BTX et réciproquement.

Précisons que ces formats de boîtiers sont déclinés aussi en versions plus petites afin de pouvoir assembler des machines plus discrètes et moins volumineuses et qu'ils nécessitent alors une carte mère de format correspondant.

- L'alimentation : elle peut être fournie "obligatoirement" avec le boîtier. Comme évoqué précédemment, 350 à 400W seront un gage de pérennité mais si votre machine est peu chargée et destinée avant tout à de la bureautique / Internet, une alimentation de 300W peut suffire. Vérifiez aussi que le bruit produit par cette dernière est raisonnable : bon nombre d'alimentations sont conçues pour être la seule source d'extraction d'air du boîtier et ventilent donc alors en conséquence ce qui produit une nuisance sonore difficilement tolérable pour un grand nombre d'utilisateurs.

- L'extraction d'air et la ventilation en général : la présence d'en emplacement pour monter un ventilateur en extraction d'air (à l'arrière du boîtier, sous l'alimentation très généralement) est une très bonne chose, que ce ventilateur soit fourni d'origine ou pas car les ordinateurs ont tendance à toujours plus chauffer. Idéalement cet emplacement sera plutôt destiné à accueillir un ventilateur en 92mm ou mieux encore en 120mm (plutôt qu'un 80mm) ceci afin d'obtenir une meilleure ventilation à même niveau sonore (ou encore une moindre nuisance sonore à même ventilation). Notez cependant que pour que ce ventilateur puisse être efficace il faut qu'il y ait une prise d'air convenable en façade en bas du boîtier afin que l'air frais puisse entrer sans difficulté.

Les ventilateurs de façade, qui fonctionnent eux en aspiration d'air frais, sont d'une efficacité moindre : la présence d'un emplacement de ce type reste un critère secondaire.

Nettement plus important, le fait que les disques durs une fois montés soient situés dans l'axe de la prise d'air frais de la façade est un critère à ne pas négliger car le refroidissement de vos disques durs maximisera leur durée de vie statistique tout particulièrement dans le cadre d'un usage intensif comme le montage vidéo.

Notez que si votre configuration est chargée en périphériques et inclue par exemple un processeur ainsi qu'une carte graphique tous deux assez haut de gamme (et donc chauffant beaucoup) il est en pratique essentiel que le boîtier dispose d'un ventilateur en extraction d'air afin d'aider l'alimentation à maintenir une T° raisonnable dans le boîtier.

- Les ports en façade : souvent le son et l'USB peuvent être accessibles en façade et c'est parfois aussi le cas du Firewire. Notez cependant que ces ports en façade sont destinés à être connectés à l'intérieur du boîtier c'est à dire directement à la carte mère et non pas aux ports situés à l'arrière du boîtier : ceci implique que si votre carte mère ne propose pas ce type de connectique interne vous ne pourrez pas y relier ces ports en façade et qu'alors ils resteront décoratifs...

- La présence d'un filtre d'air en façade : en l'absence de filtre les boîtiers bien ventilés vont assez rapidement contenir une couche de poussière. Cette dernière est sans danger pour l'électronique mais vient à terme diminuer l'efficacité des ventilateurs et des radiateurs utilisés en refroidissement passifs. La présence d'un filtre,  accessible en façade depuis l'extérieur pour un nettoyage facile, sera donc un plus.

- La facilité de montage / démontage : certains boîtiers proposent diverses améliorations dans ce domaine. Ainsi la présence de vis à main ou encore d'une porte latérale avec poignée sera un plus pour tout bricoleur amené à ouvrir souvent son boîtier. Le panneau arrière sur lequel se fixe la carte mère est parfois amovible ce qui facilite alors le montage des composants sur la carte mère puisqu'il est possible de le faire en dehors du boîtier. Dans le même ordre d'idée, certains boîtiers adoptent des rails de montage pour les périphériques 5"1/4 ainsi qu'un rack de disques durs extractible. Enfin le degré de finition des boîtiers varie énormément et il est courant de se blesser sur les bords métallique tranchants des produits bas de gamme...

- La matière et l'épaisseur de la matière constituant le boîtier : la majorité des boîtiers sont en acier. Des boîtiers plus haut de gamme adoptent l'aluminium qui présente comme avantage d'être bien plus léger et d'être un meilleur conducteur thermique que l'acier. Pour autant l'argument consistant à dire que ces boîtiers refroidissent mieux est plutôt fallacieux dans la mesure où dans un boîtier bien ventilé la T° interne du boîtier ne s'élève pas excessivement : il n'y a alors pas un gradient thermique suffisant entre l'intérieur du boîtier et l'extérieur pour que le boîtier en aluminium puisse évacuer une quantité de chaleur notablement supérieur à celle évacuée par le boîtier en acier.

Reste qu'un boîtier très léger et en aluminium sera un atout pour toute personne devant être amenée à le déplacer régulièrement, même si ces derniers pourraient être plus intéressées par une solution MiniPC µATX.

Soyez cependant attentif qu'un boîtier très léger signifie aussi généralement que la tôle du boîtier est plus fine : il peut en résulter que le boîtier soit nettement plus enclin à transmettre voire amplifier les vibrations (et donc le bruit !) produites par des éléments comme le disque dur ou encore les lecteurs CD & DVD.

S'il est très difficile de trouver un boîtier répondant parfaitement à l'ensemble de ces critères, les Textorm 6a19, 69U6 et 974MB se distinguent car en dehors du panneau de montage amovible de carte mère, ils répondent à la majorité des critères tout en restant particulièrement abordables. Notez qu'il s'agit là des versions de ces boîtiers fournis sans alimentation.

En terme de ventilateurs de qualité et fort intéressants pour leur rapport ventilation/bruit signalons :

- En 80 mm, le Noctua, le NoiseBlocker Silent S2 (ou encore son équivalent Coollink) et l'Antec Tricool.

- En 92 mm, le Noctua, le Noiseblocker SE2 (ou encore son équivalent Coollink) et l'Antec Tricool.

- En 120mm, le Noctua, le Noiseblocker SX1 (ou encore son équivalent Coollink) et l'Antec Tricool.

Les Antec Tricool sont déjà d'excellents produits tout en restant abordable, d'autant plus qu'ils sont réglables d'origine grâce à leur interrupteur de vitesse 3 positions sans pour autant interdire un réglage plus fin (via Fan Mate, Rhéobus ou SpeedFan). Les Noctua sont eux bel et bien légèrement meilleurs mais leurs prix en rebutera plus d'un !

Sachant que le volume sonore final de la machine ne dépend pas que du boîtier et de l'alimentation, une page dédiée au sujet : avoir un PC aussi silencieux que possible.

La FAQ :

Cette FAQ est constituée à partir de vos questions les plus fréquentes, telles que relevées sur le forum. Avant de poser votre question sur le forum, merci de vérifier qu'elle ne figure pas dans cette FAQ.

Q1 - Je suis perdu en ce concerne les ventilateurs et la visserie : de quoi ai-je besoin en plus de mon boîtier ?

R1 - Les boîtiers sont fournis avec toute la visserie appropriée pour y monter les différentes éléments de votre PC.

Concernant les ventilateurs de boîtier il est vivement recommandé, tout particulièrement dans le cas des configurations chargées comme par exemple celles destinées au jeu, d'avoir un ventilateur en extraction d'air afin d'aider l'alimentation dans cette tâche. Ce ventilateur se monte généralement sous l'alimentation à l'intérieur du boîtier et peut être de type 80, 92 ou 120mm : il sera soit fourni d'origine dans le boîtier soit il vous incombera de l'acquérir par ailleurs.

Notez que le ventilateur en aspiration d'air en façade est plus facultatif : ainsi sur le 6a19 le ventilateur 120 mm d'origine fourni est souvent monté en façade. Si tel est effectivement le cas, déplacez-le dans l'emplacement à l'arrière du boîtier, sous l'alimentation.

Q2 - Je n'arrive pas à monter ma Fortron 350W dans mon 6a19 !

R2 - La grille du ventilateur 120mm gène : dévissez les vis la maintenant afin de l'ôter et l'alimentation pourra entrer. Cette opération n'annule pas la garantie de votre alimentation et ne sera pas inesthétique ou dangereuse dans la mesure ou la grille et le ventilateur donnent sur l'intérieur du boîtier. Veillez juste à ce qu'aucun câble / nappe à l'intérieur du boîtier ne puisse se prendre dans le ventilateur de l'alimentation.

Q3 - Ma configuration PC dans le 6a19 / 69U6 est bruyante ! Que faire pour améliorer cela ?

R3 - Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour améliorer la situation :

* Déplacez le 120mm depuis la façade vers l'arrière du boîtier où vous le placerez en extraction d'air. Ne montez pas de second ventilateur en façade, il est facultatif.

* Ralentissez ce ventilateur 120 mm : pour ce faire vous pouvez utiliser un logiciel comme SpeedFan ou encore un FanMate.

* Ôtez la grille métallique arrière située devant le ventilateur : pour cela vous pouvez utiliser soit un "Dremel" soit simplement une pince coupante. Dans le cas de l'usage d'une pince coupante, découpez un rang à l'intérieur afin ensuite de pouvoir saisir le bout de métal restant et de le faire jouer avec une pince plate : vous obtiendrez ainsi une finition très honorable à moindre effort. Dans tous les cas il est conseillé de faire cette opération sur le boîtier vide et de bien soigneusement ôter ensuite toute poussière métallique ou bout de métal.

* Identifiez les éventuelles autres sources de bruit afin de les supprimer/diminuer : ventilateur de carte mère, ventilateur de carte graphique, vibrations / bruit de rotation de disque dur, sont autant de causes de nuisances possibles qui peuvent être diminuées voire supprimées.

Q4 - Faut-il monter les ventilateurs en aspiration d'air ou extraction d'air ? Faut-il privilégier l'un plutôt que l'autre ?

R4 - Ce schéma symbolise la circulation d'air qu'il faut favoriser dans votre boîtier ATX :

Le ventilateur situé en façade du boîtier sera donc en aspiration d'air alors que celui situé à l'arrière du boîtier sera donc en extraction d'air. L'extraction d'air chaud est à privilégier par rapport à l'aspiration d'air frais.

Q5 - Quelle sont les différences entre 6a19 et 69U6 ?

R5 - Le 69u6 est légèrement plus grand que le 6a19 mais pour autant il ne propose pas plus d'emplacements internes. Le rack amovible de montage des disques durs sort à l'horizontale vers l'arrière du boîtier sur le 69U6 ce qui à l'usage se révèle moins pratique que sur le 6a19 pour lequel ce rack sort à l'horizontal vers l'extérieur du boîtier (latéralement). Au final, le 6a19 a peu à envier au 69U6 malgré sa taille légèrement inférieure.

Q6 - Mon boîtier ne me propose pas de ports USB, Son et Firewire en façade : comment faire pour avoir ces ports en façade ?

R6 - Utilisez cet accessoire qui vous permettra notamment de ramener les ports situés à l'arrière du boîtier vers la façade de ce dernier. Cet autre accessoire pourra convenir et présente l'avantage d'utiliser des ports USB internes de la carte mère (les modèles récents en sont toutes pourvues), laissant ainsi libre ceux à l'arrière du boîtier.

Q7 - Puis-je monter une carte mère µ-atx dans boîtier ATX ?

R7 - Oui.

Q8 - Comment calculer la puissance de l'alimentation effectivement nécessaire à ma machine ?

R8 - Calculer la puissance de l'alimentation nécessaire au bon fonctionnement de votre PC n'est malheureusement pas possible de manière raisonnablement simple. En effet, une alimentation ATX fournit de la puissance notamment sur les lignes 12V, 5V et 3.3 V : pour chaque ligne de tension le nombre maximal d'ampères est fixé mais peut varier d'une alimentation à l'autre même si elle fait toujours au total et par exemple 350W au final (du moins si le constructeur n'a pas "triché" sur cette addition). Les différents composants (processeur, carte mère, périphérique IDE, etc...) consomment plus ou moins sur chaque ligne de tension. Il faudrait donc additionner la puissance consommée pour chaque ligne de tension et voir si au pire cas elle dépasse ou pas la puissance maximale de chaque ligne de tension.

Tout ceci reste très fastidieux et aussi approximatif qu'inutile car :

- Les puissances consommées par les différents composants sur les différentes lignes de tensions sont des valeurs crêtes et toutes n'auront jamais lieu simultanément.

- Pour une bonne durée de vie de l'alimentation, conserver une marge entre la puissance demandée à l'alimentation et le nombre maximal d'ampères qu'elle peut fournir est nécessaire.

- Les constructeurs d'alimentations ne sont pas toujours très honnêtes dans le cadre de leurs spécifications : ainsi, outre parfois des erreurs d'addition sur la somme des puissances disponibles sur les différentes sorties, la puissance totale spécifiée l'est parfois pour des T° très basses (du style 25° C). Ce type de spécification n'a aucun sens dans la mesure où, même bien ventilée et dans un milieu externe à T° très raisonnable, l'intérieur de l'alimentation est souvent à au moins 45° C : à cette dernière T°, une alimentation certifiée 350W pour 25°C ne pourra certainement même plus délivrer 300W.

- Suivant les générations de produits, la puissance consommée par le processeur est dérivée du 12V ou du 5V ce qui implique des contraintes différentes sur le choix de l'alimentation.

Tout ceci étant bien précisé, il faut mentionner l'existence de sites permettant en toute première approximation d'évaluer la puissance d'alimentation requise en fonction de le configuration : JsCustoms et eXtreme.

Enfin, précisons qu'en cas de décès, du par exemple à une surcharge liée à un mauvais dimensionnement d'alimentation, dans environ 60% des cas une alimentation emporte avec elle au moins un autre composant dans la tombe.

Q9 - FCA, FMA, PCF : kezako ?

R9 - Pour le PFC, plutôt qu'un long discours je laisse la parole à cette explication détaillée du forumeur Paulo. Notez que tous les produits récents sont normalement désormais à cette norme.

- FC : signifie généralement que le système peut couper totalement le ventilateur de l'alimentation en mode veille profonde.

- FM : signifie généralement que le système peut connaître la vitesse du ventilateur.

Le A de FCA et FMA signifie quand à lui que la vitesse du ventilateur est ajustable manuellement.

Q10 - J'ai upgradé mon processeur ou encore ma carte graphique et ma machine est désormais instable ?

R10 - Parmi les causes possibles d'instabilités notez que votre alimentation n'est peut-être pas assez puissante ou encore que la ventilation de votre boîtier est insuffisante pour évacuer le surplus de calories produites par ce nouveau composant.

Q11 - Mon PC est instable mais uniquement en été et/ou dans les jeux ?

R11 - Là aussi le refroidissement du processeur et / ou de la carte graphique peuvent être en cause. La poussière accumulée au fil des mois d'usage peut aussi être la raison de ces problèmes. En effet, même si la poussière qui s'accumule à l'intérieur de votre boîtier n'a rien de particulièrement nocif pour les composants, à terme elle peut diminuer l'efficacité des ventilateurs et du refroidissement processeur. Le problème étant plus prononcé en été du fait de l'élévation des T° ambiantes, faire un petit nettoyage de l'intérieur de votre machine (aspirateur et/ou encore bombe d'air sous pression par ex) au printemps, c'est à dire avant les grosses chaleurs d'été, pourra s'avérer utile, tout particulièrement si votre machine reste allumée un grand nombre d'heures.

Notez aussi que des boîtiers comme le 6a19 et 69u6 sont fournis avec un filtre en façade et que ce dernier peut très facilement être ôté depuis l'extérieur pour un nettoyage à l'aspirateur qui sera bienvenu : ce type de boîtier de qualité est aussi une manière simple de limiter le soucis de la poussière.

Q12 - Comment connaître la puissance de mon alim actuelle ? Comment savoir s'il s'agit d'une AT ou ATX ?

R12 - La puissance sera mentionnée (en Watts) sur l'étiquette de l'alimentation : ouvrez le boîtier et vous serez fixés sur ce point.

Si votre ordinateur s'éteint tout seul lorsque vous faîtes "Démarrer -> arrêter" , cela signifie que votre alimentation est de type ATX : pour les AT Windows affiche un message vous signifiant que vous pouvez éteindre votre machine.

Q13 - Comment allumer une alimentation ATX hors de son boîtier ?

R13 - Pour ce faire, mettez en contact le fil vert du connecteur d'alimentation carte mère (issu de l'alimentation), avec un fil noir. Pour une alimentation AT il suffit d'actionner son interrupteur marche / arrêt.

Q14 - Quels sont les différents formats de cartes mères et boîtiers ?

R14 - Notez que seuls les formats ATX, Micro-ATX et dans une moindre mesure mini-ATX sont actuellement usités. Le format E-ATX est quand à lui réservé aux serveurs. De la documentation officielle est disponible pour certains de ces formats.

Q15 - Puis-je brancher mon alimentation à 20 broches sur ma carte mère avec connecteur 24 broches ?Et réciproquement ?

R15 - La réponse est généralement, oui, dans les deux cas.

Si votre alimentation est ancienne mais de bonne puissance elle n'aura que 20 broches mais suffira à alimenter votre carte mère récente *sauf* mention spécifique du contraire dans la documentation de la carte mère : il y aura alors 4 broches (sur 24) d'inoccupées sur la carte mère et vous ne pouvez pas vous tromper au montage du fait de la présence de détrompeurs dans le connecteur. Dans le doute vous pouvez acquérir un adaptateur 20 --> 24 broches.

De manière similaire, si votre alimentation est récente elle aura 24 broches mais pourra alimenter votre carte mère ancienne à 20 broches sauf problème physique de montage qui serait lié à la présence d'un composant (comme une capacité) empêchant l'insertion du connecteur. Il y aura alors 4 broches (sur 24) d'inutilisées sur l'alimentation et vous ne pouvez pas vous tromper au montage du fait de la présence de détrompeurs dans le connecteur. Dans le doute vous pouvez acquérir un adaptateur 24 --> 20 broches. Notez que dans ce cas de figure le problème de la puissance de l'alimentation ne se pose pas contrairement au cas précédent et que les alimentations très récentes ne fournissent pas le -5V *parfois* nécessaire à certaines anciennes cartes mères ATX ayant un connecteur 20 broches (ceci peut empêcher le bon fonctionnement de la carte son intégrée).

Q16 - J'ai des soucis au montage de ma config. avec mon boîtier Asustek TA-21x !

R16 - Ce boîtier fort abordable, à l'allure moderne voire plaisante, disposant d'une plutôt bonne alimentation, n'est pas exempt de petits défauts divers qu'il convient de connaître avant éventuellement de l'acquérir et d'y monter une configuration.

Tout d'abord, précisons qu'il est livré sans manuel de montage et que le nombre de vis fournies est un peu limité. Le ventilateur fournit est bruyant et il faudra prévoir de le ralentir (avec un fanmate par exemple). Pour monter les lecteurs CD/DVD il faut intégralement démonter la façade avant afin de pouvoir les loger par l'avant. Les boutons d'ouverture des "portes" de lecteurs sont un peu "toc" et s'ils peuvent fonctionner très bien avec certains lecteurs CD/DVD il arrive aussi qu'il soit nécessaire de bricoler afin qu'ils puissent prendre effectivement appui sur le bouton d'ouverture du lecteur. Enfin, le boîtier est livré avec des entretoises posées pour la carte mère : afin d'éviter tout risque de court-circuit au montage de la carte mère, il vous faut enlever celles qui ne vous servent pas et idéalement isoler les "ponts" en tôle qui sont à proximité (avec du chatterton par exemple).

Q17 - Quels sont les boîtiers compatibles avec les très longues cartes graphiques comme la 8800 GTX ?

R17 - Vous trouverez une liste de ces boîtiers ici et là.

Pensez que vous pouvez prendre plusieurs avis quant à l'achat de cette pièce en discutant sur le Forum : ce lieu de convivialité et d'entraide comporte en effet  un espace dédié au conseil d'achat !