Page mise à jour le 23/05/13

En bref :

L'offre actuelle en matière de boîtiers intégrants une alimentation de qualité d'origine est très réduite et moins intéressante qu'à choisir boîtier et alimentation séparément.

En terme de boîtiers sans alimentation proposés à prix attractifs, au format ATX et disposant de qualités, les Bitfenix Merc Alpha et Outlaw, Xigmatek Asgard III et Corsair 200R sont à mentionner. Ces modèles incluent notamment au moins un ventilateur 120mm, une bonne prise d'air en façade, une ventilation honorable ainsi que des ports USB2 (ou USB3) et sons ramenés en façade.

Pour des configurations modestes à vocation bureautique et faible encombrement (format µatx), les Zalman ZM-T1U3 et Fractal Core 1000 sont abordables et de qualité.

Tout au contraire, pour des configurations plus caloriques comme celles dédiées au jeu, les Fractal Core 3000, NZXT Source 210 Elite, Antec Three hundred V2, Zalman Z5 Plus et Fractal Arc Midi sont plus appropriés puisqu'il acceptent les très longues cartes graphiques et proposent une ventilation bien plus performante avec leur 140mm avantageusement placé au sommet.

Idéalement vous y monterez une alimentation de qualité, performante et assez discrète comme une Antec High Current Gamer, une Seasonic S12-II, une BeQuiet System Power 7, Pure Power L8 ou encore une LDLC Quality Select (blocs de base Seasonic) de puissance suffisante, laquelle est surtout fonction de la carte graphique prévue. Ces modèles sont particulièrement intéressants du fait de leurs rendement élevés, de leur très bonne qualité générale et sont équipés d'un ventilateur 120 mm interne. Pour la durée de vie de votre PC, il est très fortement déconseillé d'économiser sur ce composant et il est irréaliste de penser pouvoir acheter une bonne alimentation pour 25€, voire moins : celles que l'on trouve à ce prix sont généralement à fuir, quelle que soit leur puissance annoncée ! Précisons cependant que si vous devez absolument dépenser le minimum, vous pourrez envisager une Corsair VS350, ou encore, pour une configuration légère, une BeQuiet System Power L7 300W.

Si votre budget est plus élevé et que vous êtes amateur de grand boîtier à l'allure, la finition et la ventilation soignée, les Corsair 600T, Corsair 650D et Antec P193 V3 sont des références. Si vous assemblez une configuration de jeu haut de gamme, les Antec Eleven hundred , Aerocool Xpredator et Cooler Master HAF922 sont des plus indiqués puisqu'il acceptent les très longues cartes graphiques et proposent une ventilation très performante.

Enfin, dans ce domaine du haut de gamme, particulièrement bien conçu pour permettre de réaliser une configuration bureautique très discrète, il faut aussi mentionner les Antec Solo II, Cooler Master Silencio 550 et Fractal Design R4 qui pourront être couplés à une discrète Nexus Value 430W.

Solutions alternatives : les boîtiers

Si l'allure des boîtiers suggérés précédemment ne vous convient pas, parmi les boîtiers de qualité du marché fournis sans alimentation, vous trouverez aussi l'Antec Three hundred V2, les Cooler Master RC690-II Lite, RC690-II Advanced et Enforcer, NZXT Source 210 Elite, Lexa S, Phantom 410 et Switch 810, Lancool K62, Xigmatek Asgard III, Asgard Pro, Midgard II et Elysium, Fractal Core 1000, Arc Midi et Core 3000, Bitfenix Shinobi USB3, Merc Alpha, Outlaw et Raider, Corsair C70, 200R, 300R, 400R, 500R et 900D, Zalman ZM-T1U3, Z5 Plus, Z9 U3, Z11 Plus et Z12 Plus, Lian Li PC-7FN, PC-7HB et PC-9FB.

Optimisés pour limiter les nuisances sonores et disposant à ce titre d'une insonorisation sur les parois internes, les Fractal Design Define Mini, R4 et XL R2, les Cooler Master Silencio 550 et Silencio 650, le Bifenix Ghost, le Lian Li PC-B25S, le Corsair 550D, le NZXT H2, le Nanoxia Deep Silence 1 ainsi que les Antec Solo II, P183 V3, P280 et P193 V3 sont de bons produits. Si la capacité de refroidissement de certains de ces modèles limite leur usage à des configurations n'intégrant pas carte graphique très calorique, précisons tout de même que le P280 avec ses deux 120mm au sommet, le P193 avec ses deux 140mm eux aussi au sommet, le Fractal Design XL R2, le Corsair 550D comme le Fractal Design R4 ainsi que le Bitfenix Ghost (auxquels auront été ajoutés si besoin deux ventilateurs 140 mm au sommet), peuvent prétendre à intégrer une configuration de jeux haut de gamme déjà fort calorique.

Mentionnons aussi le cas particulier des Antec Eleven hundred, Cooler Master Storm Trooper, Storm Striker, HAF922, HAF 932 Advanced, HAF-XM, HAF-X et Cosmos 2, des NZXT Phantom, Phantom 630 et Phantom 820, des Corsair 600T et 650D, de l'Aerocool Xpredator ainsi que des Bitfenix Colossus, Shinobi XL et Survivor qui disposent d'au moins un ventilateur supérieur de 20 cm et brassent donc une énorme quantité d'air ce qui les rend intéressants pour les configurations dédiées à l'overclocking ou encore les configurations de jeu haut de gamme puisqu'ils acceptent les très longues cartes graphiques. A condition de n'utiliser que le 200mm au sommet de ces boîtiers et de le régler en vitesse lente, il est possible de constituer une configuration haut de gamme, bien ventilée et peu bruyante.

Pour ceux ayant besoin de l'espace intérieur que procure une très grande tour, il faut citer le Bitfenix Shinobi XL, le Xigmatek Elysium, le Lian Li PC-P50 Armorsuit et le Corsair 900D qui proposent un grand nombre de baies 5"1/4 et une très grande capacité d'accueil pour les disques durs. Mentionnons aussi le Zalman MS800 Plus qui propose d'origine 3 rack hot swap (pour disques durs sata) en façade ce qui le rend fort intéressant pour assembler une configuration serveur.

Bien ventilé, compact et facile à transporter le Silverstone TJ08-E sera un excellent choix en vue de concevoir un PC de jeu réseau (LanBox) à partir d'une carte mère au format MicroATX. En effet, ce modèle est ventilé par un 180mm et vous pourrez y monter une alimentation classique ce qui est un plus certain si vous souhaitez utiliser une carte graphique haut de gamme : pour faciliter l'intégration, vous opterez de préférence pour un modèle d'alimentation modulaire. De manière similaire, le BitFenix Prodigy sera un bon choix pour concevoir un PC de jeu réseau (LanBox) à partir d'une carte mère au format MiniITX. Notez que vous trouverez des exemples de configuration de type "LanBox" basés sur ces boîtiers dans les configurations de référence.

Si vous recherchez un boîtier de qualité dit de type "desktop" c'est à dire à plat, les Silverstone Grandia GD05B, Grandia GD04B et Lian Li PC-C50B  se distinguent pour leur excellente conception permettant à moindre effort de concevoir un MiniPC ou (HTPC) peu bruyant et bien ventilé. Exception de la façade en plastique du GD05B, il s'agit de produits proposant une finition haut de gamme et une faible profondeur afin de s'intégrer au mieux avec les autres éléments Hifi dans le salon. Vous serez tout de même attentifs à la hauteur du ventirad qui est fort limité (70mm) sur ces produits en présence d'un lecteur 5"1/4. Le Cooler Master RC-361 Elite, le Fractal Design Node 605 ainsi que les Silverstone Grandia GD07B et GD08B ont ceci de particulier qu'ils acceptent des cartes mères ATX alors que les BitFenix Prodigy, Fractal Design Node 304, Lian-Li PC-Q07 et PC-Q08 et Antec ISK-310 acceptent eux les cartes mères MiniITX. Notez que le cas particulier des miniPC acceptant des cartes mères µATX et/ou MiniITX est abordé plus en détail en page MiniPC.

Solutions alternatives : les alimentations

Parmi les modèles de qualité, abordables, assez discret (au moins en faible charge) et proposant un rendement élevé il faut donc mentionner les Antec Earthwatt Platinium, Neo Eco et High Current Gamer, les Corsair GS et CX, les Fortron Aurum, les BeQuiet  System Power 7, Pure Power L7 et Pure Power L8, la Nexus Value 430W et les LDLC Quality Select (blocs de base Seasonic). Ces modèles à hauts rendements incluent des ventilateurs tournant à faible rotation (au moins en faible charge) et donc il est alors recommandé d'avoir un ventilateur discret en extraction d'air dans le boîtier afin de les seconder dans le domaine du refroidissement du boîtier.

Enfin, les Seasonic S12-II, M12-II, G-series, X-series et Platinum, les Corsair HX, Corsair TX, Corsair TX Modulaire et Corsair AX, les Nexus NX et RX, les Fractal Newton ainsi que les BeQuiet Straight Power E9 proposent toutes de faire encore mieux c'est à dire d'être à la fois des alimentations encore plus discrètes (tout particulièrement en charge), à très haut rendement tout en proposant une stabilité des tensions exemplaire.

Pour les plus sensibles et même si l'écart est vraiment ténu en pratique, signalons que les plus discrets de ces modèles haut de gamme sont certains modèles Corsair et Nexus ainsi que les Seasonic X-series, Seasonic Platinum, Corsair AX et Fractal Newton : précisons que si vous souhaitez que ces alimentations restent inaudibles en charge, vous soignerez la ventilation de votre boîtier et vous choisirez un modèle de forte puissance afin que le bloc d'alimentation ne soit jamais assez sollicité pour que son ventilateur accélère. En la matière, les Seasonic X-series et Platinum, Corsair AX, Corsair TX 750W V2, TX 850W V2, TX 750M et TX 850M sont des références car elles peuvent rester discrètes jusqu'à des niveaux de charge très élevés, contrairement à une majorité d'autres modèles.

Enfin, signalons que les Seasonic X-series (560 à 1250W) et Platinum (660 à 1000W), Fractal Newton (600 à 1000W) ainsi que les Corsair AX (750 à 1200W) sont des alimentations passives en faible charge et lorsque la T° du boîtier le permet. Cela signifie bien que leur ventilateur n'est alors pas actif mais qu'il démarrera dès que la T° et/ou la consommation augmentera sensiblement. En terme de sécurité et de refroidissement, ce type d'alimentation est fort préférable à un modèle totalement fanless car en pratique ces derniers ne sont pas toujours très fiables et tendent à réchauffer l'intérieur du boîtier. Ceci précisé, et même si je vous recommande donc vivement de vous orienter plutôt vers un modèle semi-passif comme ceux évoqués précédemment, la X-series 460W et plus encore les P-Series 400W, 460W et 520W sont des alimentations passives de haute qualité.

Dans le détail :

L'alimentation est nécessaire dans un PC car les composants nécessitent pour fonctionner des tensions de type continu alors que la tension secteur est elle de type alternative. La qualité des alimentations peut varier énormément d'un produit à un autre or c'est est un élément critique pour la durée de vie des composants électroniques d'un PC. En effet, une alimentation doit fournir des tensions stables et se mettre en sécurité en cas de surchauffe et/ou de surconsommation de certains composants (comme par exemple la carte graphique). Par conséquent il est fortement conseillé de ne pas économiser sur cet achat. Comme tout équipement de qualité, il se doit d'être bien conçu tout en étant constitué de bon composants et tout ceci a un coût. Il est donc irréaliste de penser pouvoir acheter une bonne alimentation pour 30€ -voire moins- et celles que l'on trouve à ce prix là sont généralement à fuir, quelle que soit leur puissance annoncée. Actuellement, pour une somme raisonnable (par rapport au coût total d'un PC), il faut citer les Antec Earthwatt 380W, Corsair CX430V2 ainsi que la LDLC BG400 qui sont des produits de qualité. Si vous devez absolument dépenser le minimum, vous pourrez aussi envisager une Corsair VS350, ou encore, pour une configuration légère, une BeQuiet System Power L7 300W.

De même si l'alimentation est fournie avec le boîtier, le risque est alors grand qu'elle soit de piètre qualité, tout particulièrement sur des configurations d'entrée de gamme. Vu le coût d'une alimentation de qualité, il est irréaliste de penser pouvoir acheter un boîtier incluant une bonne alimentation pour 60€ voire moins. L'offre actuelle en matière de boîtier intégrant une alimentation de qualité d'origine est pour ainsi dire inexistante.

Voici les principaux critères à prendre en considération lors de l'achat :

- La connectique : dans une très grande majorité des cas, une alimentation à la norme ATX inclura tous les connecteurs dont vous pourriez avoir besoin.

Cependant, si vous assemblez une machine avec une carte graphique haut de gamme vous veillerez à acquérir une alimentation incluant 2 connecteurs PCI-E généralement nécessaires au bon fonctionnement de cette dernière (voire 4 connecteurs PCI-E dans le cas particulier de l'usage d'une paire de ces cartes graphiques haut de gamme en SLI ou Crossfire). Ces connecteurs d'alimentation PCI-E pour cartes graphiques existent en version 6 broches et 8 broches : cette dernière variante est utilisée sur les cartes graphiques les plus haut de gamme et si votre modèle en nécessite vous vérifiez attentivement leur présence.

Si votre alimentation actuelle est ancienne et de grande qualité (au moins 20A sur la ligne 12V), sachez qu'il existe un adaptateur permettant, à partir de 2 connecteurs molex, de créer un port d'alimentation PCI-E 6 broches.

Notez aussi que certaines cartes mères très haut de gamme requièrent un connecteur auxiliaire d'alimentation à 8 broches (au lieu de 4) dénommé "EPS 12V". Même dans ce dernier cas de figure, vous ne devriez pas rencontrer de problème puisque les alimentations haut de gamme des grands constructeurs (Corsair, Seasonic, Antec, Enermax...) adaptées à ces configurations sont équipées de ces connecteurs.

Précisons à ce chapitre que certaines alimentations sont dotées d'une connectique modulaire ce qui peut être utile afin d'avoir un boîtier mieux rangé, surtout si ce dernier est de dimensions réduites.

Enfin, si vous optez pour un boîtier avec une alimentation en position basse, vous serez attentifs à la longueur des câbles ATX 20 ou 24 broches (dit "EATX Power") et ATX 4 ou 8 broches (dit "EATX 12V" ou "EPS 12V") surtout si vous souhaitez pouvoir utiliser la possibilité qu'offrent souvent ces boîtiers de faire passer ces câbles derrière la carte mère pour un montage très soigné. Pire cas, sachez qu'il existe des rallonges.

- La puissance : il s'agit de la puissance maximale que l'alimentation peut fournir en sortie aux composants du PC.

Les alimentations de qualité sont désormais couramment proposées en versions d'environ 400W : même si votre machine n'est que légèrement équipée, en terme de durée de vie statistique, de discrétion de fonctionnement et de pérennité de l'investissement, ces alimentations sont généralement préférables aux modèles de moindre puissance.

Pour autant et pour une machine "normale" de particulier des alimentations de qualité de plus de 400W se justifient difficilement au sens de la puissance nécessaire sauf éventuellement dans le cas de l'usage d'un grand nombre de disques durs ou d'une carte graphique et d'un processeur haut de gamme ou encore de forts overclockings. De plus, attention aux puissances annoncées par les fabricants car elles sont parfois surévaluées. Pensez donc que si vous faites un gros upgrade de carte graphique et/ou processeur, il convient de bien vérifier que votre alimentation sera à la hauteur.

Sachez aussi que l'alimentation fournit en sortie aux composants du PC une puissance correspondant à la demande. Et donc consomme à la prise secteur une puissance correspondant là aussi à la demande, au facteur de rendement (confer ci-dessous) près. Ceci signifie bien, qu'à même qualité d'alimentation, si votre PC demande 250W à l'alimentation, elle consommera environ 300W à la prise secteur : qu'elle soit labellisée 500W ou 400W ne changera rien de sensible à votre facture d'électricité.

Pour être plus pointu sur ce sujet de la puissance, il faut préciser qu'une alimentation délivre en sortie diverses tensions continues dont le +3.3V, le +5V et le +12V. Et rappeler qu'en continu P = U x I c'est à dire que la puissance (P) en Watts est égal au produit de la tension (U) en volt par le courant (I) en ampères disponible sur cette ligne de tension.

Dans une configuration moderne, la tension 12V compte pour plus de 80% de la consommation. Hors il se trouve que nombres d'alimentations peu récentes (car le 12V était moins sollicité il y a quelques années), ou actuelles et de moindre qualité, ne délivrent qu'une puissance limité sur cette tension de 12V. Pour compliquer encore un peu le sujet, cette tension 12V est souvent divisée en différents "rails", ceci sans qu'il soit généralement possible d'additionner les courants des différents rails pour en déduire la puissance totale disponible sur le 12V.

Voici deux exemples concrets d'alimentations pour illustrer ces notions. Une alimentation Cooler Master Extreme Power plus 460W dispose de deux rails 12V de 18A. Pour autant, comme précisé sur l'étiquette de cette dernière, la puissance maximale disponible sur le 12V n'est pas de (18+18) Ampères x 12V = 432 Watts mais seulement 312W. L'alimentation Corsair CX 400W dispose elle d'un seul rail de 12V capable de fournir 30A ce qui implique une puissance maximale de 360W sur le 12V, valeur plus élevée que celle de cette Cooler Master.

Au final, dans une configuration moderne consommant à plus de 80% sur le rail 12V, l'alimentation Corsair CX 400W est en réalité bien plus puissante que cette CoolerMaster pourtant labellisée 460W ce qui est fort trompeur ! Ceci donc car cette dernière propose, sur les tensions 5V et 3.3V, des puissances élevées qui ne seront pas exploitables et pas utiles en pratique.

Précisons que cette exemple n'a rien d'extrême en cela qu'il existe des alimentations (chez LC Power, Hiper ou pire chez Advance, Heden, TopElite, Linkword et dans bien d'autres marques !) qui sont labellisées avec des puissances élevées alors qu'elles ne sont capables de fournir qu'une puissance bien plus limitée encore sur le 12V. Voire pire que certains constructeurs trichent carrément en déclarant des puissances fantaisistes ne reflétant pas l'addition des puissances disponibles sur les différentes lignes de tension, puissances que ces alimentations ne sont alors évidemment pas capables de fournir en pratique.

Déterminer la puissance nécessaire sur la ligne 12V en fonction des éléments de votre configuration n'a rien de simple mais vous trouverez ici un premier ordre de grandeur prenant en compte notamment quelques cartes graphiques récentes.

- Le rendement : plus il est élevé moins il y aura de pertes par effet joule lors de la transformation alternatif / continu. Le rendement élevé est donc généralement synonyme d'économie d'électricité et de possibilité de moindre refroidissement de l'alimentation. Le critère d'économie sur la facture d'électricité sera surtout à prendre en compte pour des PC allumé 24h/24h. Les alimentations discrètes haut de gamme ont toutes un rendement élevé avec des records à chercher du côté des modèles Fanless ou encore des modèles labellisés "80+" mais on trouve aussi, à prix assez raisonnable, des produits performants en terme de rendement .

- Les nuisances sonores et la ventilation du boîtier : ces deux critères sont assez antagonistes bien évidemment. D'une manière générale, dans la mesure du possible, essayez d'opter pour un modèle incluant un ventilateur 120mm thermorégulé, lequel permettra à l'alimentation de mieux participer au refroidissement du PC tout en impliquant des nuisances sonores plus raisonnables. Si vous optez pour une alimentation discrète et donc contribuant moins voire peu au refroidissement du boîtier, il est important qu'elle soit secondée dans cette tâche par un ventilateur discret placé en extraction d'air sur la face arrière du boitier.

- La marque et stabilité des tensions : dans la mesure du possible, évitez les modèles "noname" toujours présents dans les boîtiers bas de gamme fournis avec alimentation. Vous risqueriez d'avoir un PC qui dysfonctionne du fait du manque de stabilité des tensions en sortie. Et si l'alimentation venait à décéder prématurément, le risque qu'elle emporte avec elle les autres composants du PC serait majoré faute de protection de qualité contre la surcharge ! De plus ces alimentations sont très généralement estampillées de puissances fantaisistes.

Les boîtiers au format vertical (dit "Tour") de taille moyenne (3 à 4 emplacement 5"1/4) répondent aux besoins de la majorité des utilisateurs et sont les modèles les plus courants. Il existe cependant un très grand nombre de modèles différents et la qualité varie énormément d'un produit à un autre ! Voici les principaux critères à prendre en considération lors de l'achat :

- La norme ATX ou BTX : l'ATX est la norme actuelle universellement répandue et le BTX est un format peu disponible et en passe d'être abandonné. Ce BTX était mis en avant par INTEL qui y voyait une solution pour refroidir plus facilement ses processeurs mais la venue de nouveaux modèles moins caloriques rend ce format bien moins intéressant, d'autant plus qu'il impose des contraintes de design fortes sur la carte mère, contraintes qui rendent les cartes mères ATX non compatibles avec les boîtiers BTX et réciproquement.

Précisons que ces formats de boîtiers sont déclinés aussi en versions plus petites afin de pouvoir assembler des machines plus discrètes et moins volumineuses et qu'ils nécessitent alors une carte mère de format correspondant.

- L'alimentation : elle peut être fournie par défaut avec le boîtier et le risque est alors grand qu'elle ne soit pas de qualité suffisante. Vu le coût d'une alimentation de qualité, il est irréaliste de penser pouvoir acheter un boîtier incluant une bonne alimentation pour 60€ voire moins. L'offre actuelle en matière de boîtier intégrant une alimentation de qualité d'origine est pour ainsi dire inexistante.

- L'extraction d'air et la ventilation en général : la présence d'en emplacement pour monter un ventilateur en extraction d'air (à l'arrière du boîtier, sous l'alimentation très généralement) est une très bonne chose, que ce ventilateur soit fourni d'origine ou pas car les ordinateurs ont tendance à toujours plus chauffer. Idéalement cet emplacement sera plutôt destiné à accueillir un ventilateur en 92mm ou mieux encore en 120mm (plutôt qu'un 80mm) ceci afin d'obtenir une meilleure ventilation à même niveau sonore (ou encore une moindre nuisance sonore à même ventilation). Notez cependant que pour que ce ventilateur puisse être efficace il faut qu'il y ait une prise d'air convenable en façade en bas du boîtier afin que l'air frais puisse entrer sans difficulté.

Les ventilateurs de façade, qui fonctionnent eux en aspiration d'air frais, sont d'une efficacité moindre : la présence d'un emplacement de ce type reste un critère secondaire.

Nettement plus important, le fait que les disques durs une fois montés soient situés dans l'axe de la prise d'air frais de la façade est un critère à ne pas négliger car le refroidissement de vos disques durs maximisera leur durée de vie statistique tout particulièrement dans le cadre d'un usage intensif comme le montage vidéo.

Notez que si votre configuration est chargée en périphériques et inclut par exemple un processeur ainsi qu'une carte graphique tous deux assez haut de gamme (et donc chauffant beaucoup) il est en pratique essentiel que le boîtier dispose d'un ventilateur en extraction d'air afin d'aider l'alimentation à maintenir une T° raisonnable dans le boîtier.

Enfin, précisons que dans le cadre de configurations très caloriques (processeur et carte graphique haut de gamme et/ou overclockées) les boîtiers disposant d'un ventilateur en extraction au sommet (l'alimentation est alors placée en bas du boîtier) sont à privilégier du fait de leur efficacité thermique supérieure.

- Les ports en façade : souvent le son et l'USB peuvent être accessibles en façade et c'est parfois aussi le cas du Firewire. Notez cependant que ces ports en façade sont destinés à être connectés à l'intérieur du boîtier c'est à dire directement à la carte mère et non pas aux ports situés à l'arrière du boîtier : ceci implique que si votre carte mère ne propose pas ce type de connectique interne vous ne pourrez pas y relier ces ports en façade et qu'alors ils resteront décoratifs. Précisons cependant que les ports USB3 façade de certains boîtiers sont eux au contraire à relier nécessairement aux ports à l'arrière du boîtier : si vous avez un boîtier de ce type et une carte mère disposant de ports USB3 internes que vous souhaitez utiliser, vous devez en passer par ce type d'adaptateur.

- La présence d'un filtre d'air en façade : en l'absence de filtre les boîtiers bien ventilés vont assez rapidement contenir une couche de poussière. Cette dernière est sans danger pour l'électronique mais vient à terme diminuer l'efficacité des ventilateurs et des radiateurs utilisés en refroidissement passifs. La présence d'un filtre, accessible en façade depuis l'extérieur pour un nettoyage facile, sera donc un plus.

- La facilité de montage / démontage : certains boîtiers proposent diverses améliorations dans ce domaine. Ainsi la présence de vis à main ou encore d'une porte latérale avec poignée sera un plus pour tout bricoleur amené à ouvrir souvent son boîtier. Le panneau arrière sur lequel se fixe la carte mère est parfois amovible ce qui facilite alors le montage des composants sur la carte mère puisqu'il est possible de le faire en dehors du boîtier. Dans le même ordre d'idée, certains boîtiers adoptent des rails de montage pour les périphériques 5"1/4 ainsi qu'un rack de disques durs extractible. Enfin le degré de finition des boîtiers varie énormément et il est courant de se blesser sur les bords métallique tranchants des produits bas de gamme...

- La matière et l'épaisseur de la matière constituant le boîtier : la majorité des boîtiers sont en acier. Des boîtiers plus haut de gamme adoptent l'aluminium qui présente comme avantage d'être bien plus léger et d'être un meilleur conducteur thermique que l'acier. Pour autant l'argument consistant à dire que ces boîtiers refroidissent mieux est plutôt fallacieux dans la mesure où dans un boîtier bien ventilé la T° interne du boîtier ne s'élève pas excessivement : il n'y a alors pas un gradient thermique suffisant entre l'intérieur du boîtier et l'extérieur pour que le boîtier en aluminium puisse évacuer une quantité de chaleur notablement supérieur à celle évacuée par le boîtier en acier.

Reste qu'un boîtier très léger et en aluminium sera un atout pour toute personne devant être amenée à le déplacer régulièrement, même si ces derniers pourraient être plus intéressées par une solution MiniPC µATX.

Soyez cependant attentif qu'un boîtier très léger signifie aussi généralement que la tôle du boîtier est plus fine : il peut en résulter que le boîtier soit nettement plus enclin à transmettre voire amplifier les vibrations (et donc le bruit !) produites par des éléments comme le disque dur ou encore les lecteurs CD & DVD.

En terme de ventilateurs de qualité et fort intéressants pour leur rapport ventilation/bruit signalons :

- En 80 mm, le Noctua, le Be Quiet Silent Wings 2 et le Be Quiet Shadows Wings

- En 92 mm, le Noctua, le Be Quiet Silent Wings 2 et le Be Quiet Shadows Wings

- En 120mm, le Noctua, le Be Quiet Silent Wings 2 et le Be Quiet Shadow Wings

- En 140mm, le Noctua, le Be Quiet Silent Wings 2 et le Be Quiet Shadow Wings

Les Be Quiet Shadow Wings sont déjà de très bons produits tout en restant assez abordables et sont livrés avec un adaptateur molex (7 Volts) permettant de limiter leur vitesse pour les plus sensibles. Ils peuvent aussi être réglés via Fan Mate, Rhéobus ou SpeedFan et intègrent une fixation pour montage souple qui permet d'éviter les vibrations mais limite leur usage aux boîtiers. Les Noctua et plus encore les BeQuiet Silent Wings 2 sont légèrement meilleurs et compatibles avec les radiateurs mais leurs prix en rebutera plus d'un ! Plus abordables encore et proposant eux aussi des prestations de bon niveau, les Cougars V12H et V14H seront cependant à coupler avec un régulateur tel le Xigmatek Monocool car leur vitesse par défaut risque de gêner les plus sensibles.

Sachant que le volume sonore final de la machine ne dépend pas que du ventirad processeur, une page dédiée au sujet : avoir un PC aussi silencieux que possible existe.

En terme de rhéobus c'est à dire d'accessoire permettant de contrôler la vitesse des ventilateurs à l'intérieur de votre machine, mentionnons ce Xigmatek Monocool et ce Bitfenix recon. Ce dernier est capable de contrôler jusqu'à 5 ventilateurs qu'ils soient de type 3 pins comme 4 pins, dispose d'un écran tactile et d'un mode automatique de gestion des ventilateurs performant.

La FAQ :

Cette FAQ est constituée à partir de vos questions les plus fréquentes, telles que relevées sur le forum. Avant de poser votre question sur le forum, merci de vérifier qu'elle ne figure pas dans cette FAQ.

Q1 - Je suis perdu en ce concerne les ventilateurs et la visserie : de quoi ai-je besoin en plus de mon boîtier ?

R1 - Les boîtiers sont fournis avec toute la visserie appropriée pour y monter les différentes éléments de votre PC.

Concernant les ventilateurs de boîtier il est vivement recommandé, tout particulièrement dans le cas des configurations chargées comme par exemple celles destinées au jeu, d'avoir un ventilateur en extraction d'air afin d'aider l'alimentation dans cette tâche. Ce ventilateur se monte généralement sous l'alimentation à l'intérieur du boîtier et peut être de type 80, 92 ou 120mm : il sera soit fourni d'origine dans le boîtier soit il vous incombera de l'acquérir par ailleurs.

Notez que le ventilateur en aspiration d'air en façade est plus facultatif : ainsi si sur votre boîtier le ventilateur 120 mm d'origine fourni est monté en façade en aspiration et qu'il n'y en a pas à l'arrière en extraction d'air, n'hésitez pas à le déplacer à l'arrière, sous l'alimentation, en extraction d'air chaud donc.

Q2 - Puis-je brancher mon alimentation à 20 broches sur ma carte mère avec connecteur 24 broches ?Et réciproquement ?

R2 - La réponse est généralement, oui, dans les deux cas.

Si votre alimentation est ancienne mais de bonne puissance elle n'aura que 20 broches mais suffira à alimenter votre carte mère récente *sauf* mention spécifique du contraire dans la documentation de la carte mère : il y aura alors 4 broches (sur 24) d'inoccupées sur la carte mère et vous ne pouvez pas vous tromper au montage du fait de la présence de détrompeurs dans le connecteur. Dans le doute vous pouvez acquérir un adaptateur 20 --> 24 broches.

De manière similaire, si votre alimentation est récente elle aura 24 broches mais pourra alimenter votre carte mère ancienne à 20 broches sauf problème physique de montage qui serait lié à la présence d'un composant (comme une capacité) empêchant l'insertion du connecteur. Il y aura alors 4 broches (sur 24) d'inutilisées sur l'alimentation et vous ne pouvez pas vous tromper au montage du fait de la présence de détrompeurs dans le connecteur. Dans le doute vous pouvez acquérir un adaptateur 24 --> 20 broches. Notez que dans ce cas de figure le problème de la puissance de l'alimentation ne se pose pas contrairement au cas précédent et que les alimentations très récentes ne fournissent pas le -5V *parfois* nécessaire à certaines anciennes cartes mères ATX ayant un connecteur 20 broches (ceci peut empêcher le bon fonctionnement de la carte son intégrée).

Q3 - Ma configuration PC est bruyante à cause de mon boîtier et de sa ventilation ! Que faire pour améliorer cela ?

R3 - Vous trouverez des pistes en page silence.

Q4 - Faut-il monter les ventilateurs en aspiration d'air ou extraction d'air ? Faut-il privilégier l'un plutôt que l'autre ?

R4 - Ce schéma symbolise la circulation d'air qu'il faut favoriser dans votre boîtier ATX :

Le ventilateur situé en façade du boîtier sera donc en aspiration d'air alors que celui situé à l'arrière du boîtier sera donc en extraction d'air. L'extraction d'air chaud est à privilégier par rapport à l'aspiration d'air frais.

Q5 - Puis-je relier ma carte son aux ports façade du boîtier ?

R5 - Ce point est traité en page carte son.

Q6 - Mon boîtier ne me propose pas de ports USB, Son et Firewire en façade : comment faire pour avoir ces ports en façade ? Comment avoir des ports USB3 en façade du boîtier ?

R6 - Cet accessoire pourra convenir et présente l'avantage d'utiliser des ports USB3 internes de la carte mère (les modèles récents en sont souvent pourvus), laissant ainsi libre ceux à l'arrière du boîtier. Ces autres modèles IcyBox, 5.25" et 3.5" vous permettront eux de ramener en façade 2 ports USB 3.0 situés à l'arrière du PC en sus de proposer un lecteur de cartes mémoires, ainsi qu'un port esata et des ports USB2 utilisant eux les ports internes de la carte mère : si vous souhaitez relier ces produits IcyBox à des ports internes USB 3.0 de votre carte mère plutôt qu'à ceux situés à l'arrière du PC, vous devrez utiliser ce type d'adaptateur. ou encore vous tourner vers ce modèle IcyBox 3.5".

Enfin, signalons l'existence de cet accessoire IcyBox 3.5" qui permet de reporter en façade 2 ports USB3 internes et/ou 2 ports USB3 situés à l'arrière du PC.

Q7 - Puis-je monter une carte mère µ-atx dans un boîtier ATX ?

R7 - Oui.

Q8 - Comment calculer la puissance de l'alimentation effectivement nécessaire à ma machine ?

R8 - Calculer la puissance de l'alimentation nécessaire au bon fonctionnement de votre PC n'est malheureusement pas possible de manière raisonnablement simple. En effet, une alimentation ATX fournit de la puissance notamment sur les lignes 12V, 5V et 3.3 V : pour chaque ligne de tension le nombre maximal d'ampères est fixé mais peut varier d'une alimentation à l'autre même si elle fait toujours au total et par exemple 350W au final (du moins si le constructeur n'a pas "triché" sur cette addition). Les différents composants (processeur, carte mère, périphérique IDE, etc...) consomment plus ou moins sur chaque ligne de tension. Il faudrait donc additionner la puissance consommée pour chaque ligne de tension et voir si au pire cas elle dépasse ou pas la puissance maximale de chaque ligne de tension.

Tout ceci reste très fastidieux et aussi approximatif qu'inutile car :

- Les puissances consommées par les différents composants sur les différentes lignes de tensions sont des valeurs crêtes et toutes n'auront jamais lieu simultanément.

- Pour une bonne durée de vie de l'alimentation, conserver une marge entre la puissance demandée à l'alimentation et le nombre maximal d'ampères qu'elle peut fournir est nécessaire.

- Les constructeurs d'alimentations ne sont pas toujours très honnêtes dans le cadre de leurs spécifications : ainsi, outre parfois des erreurs d'addition sur la somme des puissances disponibles sur les différentes sorties, la puissance totale spécifiée l'est parfois pour des T° très basses (du style 25° C). Ce type de spécification n'a aucun sens dans la mesure où, même bien ventilée et dans un milieu externe à T° très raisonnable, l'intérieur de l'alimentation est souvent à au moins 45° C : à cette dernière T°, une alimentation certifiée 350W pour 25°C ne pourra certainement même plus délivrer 300W.

- Suivant les générations de produits, la puissance consommée par le processeur est dérivée du 12V ou du 5V ce qui implique des contraintes différentes sur le choix de l'alimentation.

Tout ceci étant bien précisé, vous trouverez ici un premier ordre de grandeur prenant en compte notamment quelques cartes graphiques récentes. Et il faut mentionner l'existence de sites permettant en toute première approximation d'évaluer la puissance d'alimentation requise en fonction de le configuration : JsCustoms et eXtreme.

Enfin, précisons qu'en cas de décès, du par exemple à une surcharge liée à un mauvais dimensionnement d'alimentation, dans environ 60% des cas une alimentation emporte avec elle au moins un autre composant dans la tombe.

Q9 - FCA, FMA, PCF : kezako ?

R9 - Pour le PFC, plutôt qu'un long discours je laisse la parole à cette explication détaillée du forumeur Paulo. Notez que tous les produits récents sont normalement désormais à cette norme.

- FC : signifie généralement que le système peut couper totalement le ventilateur de l'alimentation en mode veille profonde.

- FM : signifie généralement que le système peut connaître la vitesse du ventilateur.

Le A de FCA et FMA signifie quand à lui que la vitesse du ventilateur est ajustable manuellement.

Q10 - J'ai upgradé mon processeur ou encore ma carte graphique et ma machine est désormais instable ?

R10 - Parmi les causes possibles d'instabilités notez que votre alimentation n'est peut-être pas assez puissante ou encore que la ventilation de votre boîtier est insuffisante pour évacuer le surplus de calories produites par ce nouveau composant.

Q11 - Mon PC est instable mais uniquement en été et/ou dans les jeux ?

R11 - Là aussi le refroidissement du processeur et / ou de la carte graphique peuvent être en cause. La poussière accumulée au fil des mois d'usage peut aussi être la raison de ces problèmes. En effet, même si la poussière qui s'accumule à l'intérieur de votre boîtier n'a rien de particulièrement nocif pour les composants, à terme elle peut diminuer l'efficacité des ventilateurs et du refroidissement processeur. Le problème étant plus prononcé en été du fait de l'élévation des T° ambiantes, faire un petit nettoyage de l'intérieur de votre machine (aspirateur et/ou encore bombe d'air sous pression par ex) au printemps, c'est à dire avant les grosses chaleurs d'été, pourra s'avérer utile, tout particulièrement si votre machine reste allumée un grand nombre d'heures.

Notez aussi que certains boîtiers sont fournis avec un filtre en façade et que ce dernier peut très facilement être ôté depuis l'extérieur pour un nettoyage à l'aspirateur au printemps : ce type de boîtier de qualité est aussi une manière simple de limiter le soucis de la poussière.

Q12 - Comment connaître la puissance de mon alim actuelle ? Comment savoir s'il s'agit d'une AT ou ATX ?

R12 - La puissance sera mentionnée (en Watts) sur l'étiquette de l'alimentation : ouvrez le boîtier et vous serez fixés sur ce point.

Si votre ordinateur s'éteint tout seul lorsque vous faîtes "Démarrer -> arrêter" , cela signifie que votre alimentation est de type ATX : pour les AT Windows affiche un message vous signifiant que vous pouvez éteindre votre machine.

Q13 - Comment allumer une alimentation ATX hors de son boîtier ?

R13 - Pour ce faire, mettez en contact le fil vert du connecteur d'alimentation carte mère (issu de l'alimentation), avec un fil noir. Pour une alimentation AT il suffit d'actionner son interrupteur marche / arrêt.

Q14 - Quels sont les différents formats de cartes mères et boîtiers ?

R14 - Notez que seuls les formats ATX, Micro-ATX et dans une moindre mesure mini-ITX sont actuellement usités. Le format E-ATX est quand à lui réservé aux serveurs. De la documentation officielle est disponible pour certains de ces formats.

Q15 - Quels sont les boîtiers compatibles avec les très longues cartes graphiques comme les 8800 GTX, GTX260, GTX 275, GTX 280,GTX 285, GTX 295, 4870 X2, 5970, etc... ?

R15 - Même si cela ne peut vous dispenser d'une vérification, les boîtiers moyenne et grande tour disposant d'au moins un ventilateur 140mm *au sommet* acceptent généralement les plus longues cartes graphiques.

Q16 - Horreur, mes câbles d'alimentation ATX 20 ou 24 broches (dit "EATX Power") et ATX 4 ou 8 broches (dit "EATX 12V" ou "EPS 12V") sont trop courts pour que je puisse brancher l'alimentation à la carte mère : que faire ?

R16 - Le cas est rare et se produit essentiellement avec de très grands boîtiers dans lesquels l'alimentation que vous tentez de monter n'est pas récente. Il peut aussi se poser pour ceux d'entre vous désireux de réaliser un montage le plus soigné possible en faisant passer certains câbles derrière la carte mère. Ceci précisé, vous trouverez des rallonges ici et là.

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